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投書紐約時報的服貿漫畫與學運廣告

甚麼是服貿？就是希臘神話「木馬屠城記」的那隻大木馬。 圖說：3月31日國際紐約時報的言論版有一則有關服貿的漫畫   這是「國際紐約時報」對馬英九急著要跟中國簽訂服貿的解讀。該報在3月31日的言論版刊登一張漫畫，這隻木馬披著TRADE PACK（服貿）的馬鞍，馬頸上掛著LOVE FROM CHINA（中國給的愛）的籤條兵臨台灣的城門，城牆裡的台灣人民高舉拳頭、喊叫驅趕這隻木馬。   一則漫畫清晰的揭開馬英九與中國簽訂服貿的問題，與那些反對馬版本服貿國人的憂心；這則漫畫同時也提供這段期間贊成/反對者最常質問對方「甚麼是服貿」問題的答案。   作為一個主權獨立的台灣當然是要與國際，包括與中國簽訂各項經貿條約，但就是不能讓失信於民的馬英九與他的政權來簽訂，因為馬政權連最起碼的我方談判代表都不敢讓國人知道，我甚至懷疑根本沒有談判，馬只是照單全收北京政府的旨意。因此，問題不在服貿，是在馬英九。              紐約時報的政治廣告 由3621位台灣人民所捐助，在「國際紐約時報」刊登全版的廣告，再次證明這次學運成員的明智選擇。因為「國際紐約時報」的讀者遍佈世界各地（以及美國境內），而且讀者階層相似度很高；而「紐約時報」則以美國讀者為主。   在「網路」連結世界之前，當有一份用份英文刊印的International Herald Tribune（國際前鋒論壇報），就是一份「地球村」報紙。它於1887年在法國巴黎郊區問世，是當時「紐約前鋒報」的歐洲版，因此誕生時稱為「巴黎前鋒報」，一百多年來見證兩次世界大戰與歐洲巨大的政經轉折，與數次易名，直到1967年「紐約時報」入股才改名為「國際前鋒論壇報」，2003年紐約時報取得完全的股份，到去（2013）年10月15日改成今日的名稱「國際紐約時報」，作為「紐約時報」全球佈局的一份全球化報紙。這一百多年來，不論以甚麼報名出現，編輯部都設在巴黎，它也是英語世界的菁英報。   我在1970年代讀大學新聞系的時候首次接觸到這份報紙，它用輕薄的聖經紙刊印，由巴黎空運來台，再經過當時「警總」的新聞檢查，讀到它已是報紙刊印日期的數天後，若有批評到當時的蔣家與國民黨政權，或「為匪宣傳」，該報導輕者被塗黑，重者該頁被撕掉或查禁（馬英九在此環境與國民黨體制成長，卻擁抱中共的熱情多於台灣人民）。隨著通訊技術的演變，1980年代該報從巴黎傳真到香港印刷，每日由港空運來台經過檢查，台北老市區的書報攤或國際旅館在當日下午就可讀到這份報紙。1987年台灣「解嚴」，加上電子科技日新月異，該報也在台北印刷（確實年份我不清楚），因此這些年來，台北的讀者一大早也可以看到「紐約時報」的新聞。在第二版下方，刊出全球設有印刷廠的都市，台北也名列其中。   不論是「紐約時報」還是「國際紐約時報」都固定有兩頁的言論版，美國版是在第一套最後的第二與第三頁，國際版的版位是介於新聞版與專刊（含文化、體育等報導）之間，它都以「相面對」的版面呈現。美國版的左頁是社論與讀者投書，右頁是外部專家的文章與漫畫。國際版左頁的左半側是社論外，其餘的一頁半都是外部的專論，偶而幾則讀者投書，但漫畫則固定在右頁的左上方（漫畫是圖像的評論，因此刊在「言論版」）。   美國「紐約時報」的言論版，常出現各國的政治廣告（含異議團體）或跨國企業針對某些議題的廣告，通常都出現在右頁右下方，占該頁四分之一的版面。類似像這次「3621位台灣人民」刊登的整版政治廣告，出現在新聞版的序位倒不常見。若是要在「美國版」刊登，是否考慮重新設計廣告內容與版面，刊在言論版上，因為閱讀這些有影響力媒體的讀者群，多數是各社群的意見領袖，或希望成為意見領袖的讀者。         國際媒體與台灣人民的聲音 很諷刺的是，馬英九愛講英文，第一任當選之後，常用英文與國際媒體對話，但隨著施政的滿意度直線下滑，國際媒體對他也毫不客氣。重量級的如英國The Economist（經濟學人）與紐約時報、日本NHK一點也不客氣，這些媒體的立論常與台灣人民的聲音同調，而馬英九是站在人民與民意的對立面。

投書長榮航空商務艙囊括香檳與白葡萄酒第一名

長榮航空皇璽商務艙葡萄酒單上的香檳與白葡萄酒，被國際權威的Business Traveller雜誌選為2013年商務艙最佳氣泡酒（香檳）與白葡萄酒。分別是Dom Pérignon 2004年份、Vincent Girardin Chassagne Montrachet Vieilles Vignes 2010年份。長榮航空總經理鄭傳義將這項喜訊與國人分享。   從1985年起該雜誌的Cellars in the Sky（空中酒窖）專欄，在每年2月份會公布前一年機艙葡萄酒單的評比，長榮今年的這兩項金牌獎是繼2011年兩項銅牌獎之後更大的躍進，該次得獎的是一款德國Riesling Kabinett白葡萄酒與一款西班牙Valduero Reserva紅葡萄酒。   帶有烤麵包、乾果類香氣的Dom Pérignon，干爽、細緻的口感，散發出多層次的香氣，非常適合當開胃酒，或搭配機上所提供的開胃小點，如鵝肝醬、燻鮭番茄起司、法式火腿乳酪三明治；香檳適合搭配任何餐點，不過若有Dom Pérignon我一定把胃空出來享受它。Dom Pérignon是用Chardonnay與Pinot Noir一白一紅釀成，葡萄都選自一級與特級葡萄園，用不鏽鋼桶發酵釀出純淨的果香氣，窖藏7年熟成才問世，形成多層次的口感與香氣。   Vincent Girardin 酒莊的這款白葡萄酒，產自勃艮地Côte de Beaunet（朋丘）南邊知名的Chassagne Montrachet （夏山－蒙哈榭）產區，葡萄是選自50年的Vieilles Vignes（老藤）。喜愛白葡萄酒的人都知道Montrachet的知名度，將Chardonnay釀出濃郁的酒香、圓潤的口感、卻不失優雅與細緻，這是它迷人之處。2010年份口感格外豐富而圓潤，不只帶有白色果香，而且散發出的果酸氣綿長，酒體結構優雅，餘韻帶有葡萄乾與奶油香。可以試試搭配皇璽商務艙的炙烤香草春雞、蒙佐瑞拉乳酪杏桃鴨肉串、炭烤雞胸肉。   1976年在英國創刊的Business Traveller（商務旅行家）雜誌，針對國際商務人士發行，報導與商務人士有關的航空、旅館、機場、租車、餐飲等內容，目前在全球有12個版本，台灣市售的英文亞洲版。今年共有28家航空公司與賽，包括阿酋航空、新航、國泰、Qantas（澳航）等；比賽的項目有頭等艙（商務艙）紅、白、氣泡、餐後甜酒、頭等（商務）艙空中酒窖、頭等（商務）艙酒單設計，整體最佳「空中酒窖」與最佳航空聯盟。2013年最大贏家為Qantas。   航空（飛機）首重安全、準時、效率，其他諸如餐飲、服務等項目是有錦上添花、添增形象的加分效果。能在高空旅途享受美酒佳餚，更能增添旅途的情趣。多年前Qantas有張廣告，一位帶著笑容的女空服員，用雙手呈現澳洲知名的Penfolds葡萄酒。1997年新加坡航空慶祝開航50周年，斥資在世界各主要媒體刊登廣告，包括在當時的「前鋒論壇報」（今日的「國際紐約時報」）刊登整版的廣告，整版除了Logo之外，只用5行短句告訴讀者，可以在高空享用5大酒莊之一的Mouton Rothschild 1993年份的葡萄酒，其餘的版面是留白，真是夠魄力。   中東的Qatar航空，年初在美國Wine Spectator雜誌刊登廣告，列出商務艙與經濟艙選用的葡萄酒，在商務艙喝Lanson 1999香檳（4款紅白酒選自法國、澳洲與紐西蘭），經濟艙的客人也有香檳喝，挑的是Jacquart Brut Mosaique（4款紅白酒選自法國、義大利與西班牙）。最特別的是，該航空強調在高空仍可享受到Sommerier（侍酒師）級的服務，他們受過英國Wine＆Spirit Education Trust（WSET）的訓練。   有一年，我從西班牙搭英航商務艙經倫敦轉機回台北，提供的是Charles Heidsieck香檳，我一路喝到台北；有一次搭商務艙從台北飛紐約也是一路喝香檳，一位空服員看我如此「捧場」，下機前，送我1瓶香檳，我在紐約與女兒共享；另一趟從紐約回台北，鄰座是一家美國製藥廠的高級女主管，我們一路喝香檳與Chablis到台北。

投書月圓的情人節愛妳一世

今（2014）年的元宵節與西洋情人節在同一天，就在這個星期5，就如諧音「愛你（妳）一世」。雖然台灣的離婚率也滿高的，但年輕人或沒有經過婚姻洗禮的人，對情人節仍充滿期待，沒錯，婚姻是有周期、甚至終結，但愛情隨時隨地都可能存在。那就隨俗一番，到國際酒店吃喝一番，然後上樓開房間吃甜點，鴛鴦纏綿通霄。   Grand Hyatt（台北君悅）酒店   重新開幕的Ziga Zaga以「共饗愛戀」為主題，由執行副總廚陳明烽監製，推出鮮味十足的精緻義式美味，前菜有「煙燻鮭魚千層凍配利可達乳酪」、「生鮮鯖魽魚薄片」、「焗烤生蠔」等（夠補的）；主菜有「碳烤美國安格斯牛排」或「香煎鱈魚柳佐牛肝菌醬汁佐鴨肝」，盡嚐海陸珍饌巧妙搭配的美味精華；餐後甜點則獻上「黑巧克力覆盆子馬卡龍」做為甜蜜收尾，搭配巧克力冰淇淋、酸甜覆盆子醬與新鮮莓果。（每位2800＋10％） 庭園風格更適合情侶相聚的寶艾西餐廳（位在二樓），主廚陳孟豐推出六道豪華海陸饗宴（每位3600＋10％）呈現山盟海誓的愛戀情誼。       亞都麗緻酒店 才重新整修過位在1樓的La Brasserie廳於14至16日3天推出兩人共享的情人節套餐（兩位3800＋10％），含餐、甜點與飯後咖啡或茶。餐廳經理Nicole挑選一瓶適合情人共享的義大利Tosti酒莊釀製的粉紅氣泡酒Pink Moscato（每瓶900＋10％），微甜的口感，散發出優雅的水果香。是一款年輕男女戀愛中的氣泡酒。法國人常說香檳（氣泡酒）是戀愛中少男在黃昏時喝的飲料，想必也是處男失身前喝的氣泡酒。   Le Méridien（台北寒舍艾美）酒店 Starwood集團的台北Le Méridien酒店情人節當天推出雙人前來探索廚房享用晚間饗宴（每位1880＋10％）。在享用自助佳餚時，也能享有單點中、西、日式菜餚的美味體驗。   Sheraton（台北喜來登）酒店 同屬Starwood集團的台北喜來登除情人節應景餐點還有一系列元宵料理。酒店「請客樓」主廚林晉德運用多款食材及口味特性，製作甜鹹內餡並搭配各式風味湯頭，呈現四款創意湯圓：鮮肉羊肚菌湯圓，以珍貴的羊肚菌配豬五花肉，美味與香氣十足；甜湯圓則有黑糖花生湯圓、桂花綠豆沙湯圓、酒釀芝麻湯圓經典口味。

投書科羅拉多州開放大麻買賣讓人High起來

一進入2014就看到一則令人High的新聞：美國Colorado州從這個月起正式成為美國第一個可以合法買賣吸食Marijuana（大麻）的州。我不禁順口哼起知名鄉村歌手John Denver 在1972年唱了一首流傳至今的名曲Rocky Mountain High，這首歌也成為Colorado州的兩首「州歌」之一，這個洛磯山脈Rocky Mountain的州，這下子才真的如這首歌一樣的High。   相對於台灣這幾年的政治紛擾與經濟衰退疲軟，1月3日我從「國際版紐約時報」的頭版頭題看到科羅拉多州開放吸食大麻的新聞，我的心情也為之High了起來，心想這才是新年新氣象的開始。下趟飛美國，先「過境」Colorado找個住在該州的朋友一起High一下。當年在越戰年代，在Pub喝酒、「哈草」、聽Eagles的Take it easy、Desperado、Heartache tonight最搭，或在地下舞廳邊「哈」邊對女孩子哼Can´t take off my eyes off you（越戰獵鹿人主題曲），我的嬉皮歲月，似乎，再度回來。   紐約時報這篇報導讓我感到很溫馨：開放這天，一對44歲與21歲的父子，幾個月前就分別從喬治亞州與北卡羅來納州飛到丹佛等待這一刻並且決定在該州住下來；雖然今年美國遇到百年來的大風雪，但許多Baby-boomer（嬰兒潮）世代的人不畏寒冷，一大早就起來在雪地上排隊等待店家開門買大麻。   美國各州政府對Marijuana的使用有不同的態度。Colorado開放的消息在媒體批露後，東岸對毒品一向採取嚴格懲治的紐約州，州長Andrew M. Cuomo也鬆口，將對大麻的使用採取更自由化的立場。西岸的加州、華盛頓州早就對患有重大疾病者可持「綠卡」到特定的店購買醫用大麻。但像Colorado的合法化在美國是第一個州。   荷蘭與美國的大麻政策都算小兒科，南美洲的烏拉圭才是「先進」與前衛。總統José Mujica於12月下旬正式簽署該國國會通過大麻合法化的法案，烏拉圭成為全球第一個將大麻正式合法化的國家。稍早，同年8月José Mujica也簽署同性婚姻法案，都讓世人刮目相看。José Mujica並不是標新立異，也不是討好選民，他的樸實勤政愛民早已獲得世人肯定－90％的薪水都捐出，不住官邸而住在自己的老房子，開一部老金龜車上班，這種種作為，結果烏拉圭被英國The Economist雜誌選為2013年的「年度國家」（Country of the Year）；「年度國家」是這本影響力廣大的英文媒體首次在年度交替之際推出的社論，2012年這雜誌以bumbler來形容馬英九。   根據研究，大麻是世界上最廣泛使用的非法藥物，幾千年以來大麻被用來治療身心的各種疾病，不論是中國古籍（手術的麻醉劑）或希臘史學家希羅多德的史書都有記載各地人民使用大麻。美國是到1937年才規定大麻為不合法，但效果不明顯。1991年的調查只有17％的人贊同大麻全面合法化，但到2010年則跳升到41％，這期間1996年加州立法通過醫藥用大麻合法。   許多科學或醫學研究指出，成年人長期服用大麻對健康的風險是很低的，但現行絕大多數國家的法律是與大麻站在對立面，吸食大麻或種植大麻總是與法令玩貓捉老鼠的遊戲。   吸食大麻沒那麼神奇，神奇的是因為法令規定不可以。Lost Generation（失落世代）、垮掉世代的代表人物之一，知名美國詩人Allen Ginsberg（1926－97艾倫 金斯柏格，Howl「嚎叫」一書的作者）就說過，有些時候吸食大麻產生的偏執效應，並非它有甚麼麻醉效果而是法令。   想想我們這一群「戰後嬰兒潮」世代、嬉皮世代，帶動也經歷過性革命、女權運動、環保與消費者運動、反戰、反權威等等反體制運動，大麻或吸食大麻也只是一個象徵，因為這只是反體制的個人行為，不需要走上街頭，不會傷害到別人。   帶著這種反體制精神，開放大麻之後就不有趣了；之前吸食大麻警察會抓，但開放之後沒有躲警察那還有甚麼樂趣，假如沒有一點冒險與危險，誰在乎你抽不抽大麻。這才是道地的「嬰兒潮」精神。

投書到雲林看「農博」並探訪西螺老街去頂溪里看貓畫

2013雲林農業博覽會展覽地點在虎尾鎮，若以虎尾為中心，鄰近約30分車程，仍有許多值得旅遊探訪之地。雲林縣政府新聞處綜合宣導科科長陳秀卿推薦我可以到西螺鎮探訪米故鄉的老街坊，可以到海岸線欣賞成龍溼地，到觀賞狹窄街道兩旁民宅牆壁以貓為主題的壁畫。   西螺 我在嘉義市成長，自小最常聽到的三個雲林鎮就是虎尾、土庫與西螺。 「熟悉」西螺是它的西螺米（雖然在台北住了半世紀，至今仍到住家附近的雜糧店買西螺米）以及「丸莊」、大同醬油（外祖母在嘉義市區開間雜貨店，其中有不同品牌的醬油）。當然還有曾是台灣的象徵、橫跨濁水溪的西螺大橋（小學教科書上就有一篇這座橋的故事，而且在「老蔣」時代還曾以西螺大橋為郵票）。另一個因素，小時候常在嘉義市看到往來嘉義與西螺的公路局班車，常期望有天搭公路局客運到西螺大橋一遊。為了滿足看到西螺大橋的心願，我在青春歲月就騎腳踏車從嘉義到西螺一遊。   50年來，許多南部的城鎮人口都往台北集中，就像我一樣，如今人老了，才體驗這些農業鄉鎮所散發出來的風韻。當然還得感謝那些在地人用心思為古鎮展現新風華，而不是拆舊屋炒地皮。   有「濁水溪的女兒」之稱的何美慧就是讓西螺老街展新姿的其中一人，她也是雲林縣螺陽文教基金會執行長、西螺延平老街文化館館長。她在「捷發乾記茶莊」這棟80多年的仿巴洛克三層樓，為來訪的遊客細數延平老街的風華歲月，人文、建築的特色，不只讓「發思古幽情的過客」洞悉老街美麗的前景，遊客也能體驗只有社區人的共同參與才有永續的未來。   在老街屋活化計畫下有來自世界各國的年輕志工常駐在西螺參與老街維護，經過保養過的老屋也提供不同價位的房舍對外營業。老街有「鐘樓」（延平路76號）咖啡，但若有喝wine的地方更好，當我內心覺得有些缺憾時，何美慧告訴我一位西班牙人將在延平路106號原來的「榮德商行」落腳開一家Tapas（西班牙下酒小吃店）。我想60年前因為有「美援」才有西螺大橋，很早就有「國際」的因素，如今許多外國遊客到此一遊，吃當地的碗粿（我滿喜愛的）、豆菜麵喝杯wine也是很好的體驗。   今年（2013）是西螺大橋一甲子的大壽，政府投入一億多元將橋的鋼樑汰舊換新、重新油漆，並舉辦為期9天的「西螺大橋文化觀光節」。當年「大橋」的催生者李應鏜後來卻成為「白色恐怖」的受害者，在延平老街文化館仍可看到他的一生與事蹟，值得去瞻仰它的風範與膽識。   虎尾鎮頂溪里 新北市猴硐因有許多貓四處走動而有名，但虎尾鎮頂溪里卻是一個因為牆壁上「畫」貓而聞名的地方。        2003年一隻母貓叼著一隻小貓流浪到頂溪里13鄰蘇坤福的住家來，他的太太與孩子以牛奶餵養，並與家人共食，成為家中的成員，與家人同進同出，之後陸續吸引很多貓到這一帶的住家，「最多曾高達一百多隻」蘇坤福告訴我。   蘇坤福住家在頂溪里13鄰的一個狹窄十字路口，開家雜貨店，學稿告設計的兒子蘇勝傑，將路口鄰居住家的牆壁當畫布，畫了一系列跟貓有關的「壁畫」，吸引許多各地的愛貓族，或許人潮的關係，貓反而變少了。蘇坤福表示，更不幸的這隻母貓於2002年過馬路時被車撞死。   看貓的人常擺出各種不同的姿勢與牆壁上各類姿態的貓合影，特別是許多人帶孩子到此與貓合影，為了讓愛貓人專心欣賞貓畫，總有一兩位當地的義工，在馬路旁為愛貓人注意來車，也提醒遊客注意車輛。   蘇勝傑也出版了一本童畫書「屋頂上的貓」Cat on the Roof。

投書遊雲林「農博」所在地虎尾

2013雲林農業博覽會定於25日在雲林虎尾鎮盛大展開（至明年3月6日），可說是台灣首次全方位以農業為主軸的活動，雲林縣長蘇治芬勵志將地處嘉南平原沃土的雲林發展為台灣的農業縣、台灣的穀倉，在食安問題不斷發生與國土屢遭破壞的時候，這次農業博覽會深具意義。   台灣每逢經濟不景氣，或媒體每逢年過節就過度煊染所謂的「鄉間民宿」，很多人對農村田野便充滿憧憬，以為務農就只是「單純的」日出而作，日落而息，絕大多時候農人就像諾貝爾文學獎得主美國作家John Steinbeck（史坦貝克）在The Grapes of Wrath（憤怒的葡萄，1939）書中所描述「他們總是跟時間與命運搏鬥」。更悲慘的，從古至今很多國家農人的命運還得與官僚体系搏鬥。   我向來不是一位「田園浪漫」派，而務實的堅信「須知盤中飧，粒粒皆辛苦」，農人的收穫，不只是辛勞，而且也是智慧的結果，更重要，要看老天的臉色與垂憐施捨，辛苦才不會被大自然收回。我不信教，但我敬天，當然也尊敬與大自然和平共存、順勢而為的農人。   也因此「農博」告訴我們的不只是農產品，而是自古在此打拼的斯土斯民。很值得自詡為「台北人」或City Slicker（都市痞子）到雲林虎尾參訪，至少可逃離大安溪以北的冬雨，享受嘉南平原冬日和煦的陽光。   ※ 虎尾記憶 ※ 虎尾，一個充滿活力又不失純樸的農業鎮。 最近一次去虎尾是今年11月，與我50年前第一次造訪它，還有其間無數次的經過，虎尾給我的印象是活潑的農業鎮集，就像一個女人，外表談不上美麗，但她自在活力的特質卻讓人時時想接近她。   青春前期（那是1960年代）是在嘉義市成長，假日常與父親騎腳踏車到「鄉下」玩或到附近的溪流釣魚，寒暑假的非假日，我自己也喜歡騎車到陌生的鄉鎮漫無目的的逛逛，至今我仍喜愛以這種Wander（漫遊、漂泊）的方式去「探訪」異地。我記得在初中暑假某天，我自己騎車到虎尾與西螺一日遊。如今依稀記得在「台西客運」虎尾站及其附近人來人往熱鬧非凡，但不像嘉義市那麼「大」，因為它沒有「火車」或「公路局」（今日稱「國光」）經過，但看到許多似乎「外地人」到鎮上買賣，客運站人聲喧譁，蠻有趣的。   幾年後（1970年），我也成出入「台西」虎尾站的一員。那時我是空軍預官，掛少尉軍階之前，到虎尾空軍新兵訓練中心受訓。放假收假往來嘉義虎尾，搭火車到斗南，再搭「台西」到虎尾，再走路到訓練中心。今天的「農博」會址，就是當年的空軍新兵訓練中心。當年訓練中心門口那兩排芒果樹只能留在回憶裡，而藍天依舊。受訓期間祈望下雨，但除了浮雲，就是陽光，這也是依舊。   今天的虎尾是「文化部全國五大社造文化亮點小鎮」，除參觀「農博」外，雲林縣府與虎尾鎮規劃一日遊與二日遊共5條路線選擇。可在當地租自行車環鎮遊，包括目前仍在製糖的「虎尾糖廠」、「虎尾驛站」、「虎尾布袋戲館」、「虎尾故事館」、「虎尾溪鐵橋」、「虎尾自來水塔」、「虎尾西園百年圓環」、虎尾中山路老街等等。

投書信紙，什麼是信紙？一個愛寫字的人的傷感

我住在台北市安居街這一帶，附近有一家傳統的文具店，連地下室共兩層，每天都會經過幾次，發現生意還不錯，偶而我也去買個膠帶、包裝紙之類，有天想寫封信跟在紐約的女兒聊聊最近所看的書，到文具店看是否有輕薄的「航空信紙」。 在路上我自己就想，現代人還有誰在寫信？信紙可能還有，但未必有航空信紙。   接下來是我跟櫃台一位外表看似高中的男工讀生的對話。 我問：信紙放在什麼地方？他一臉茫然看著我，我內心想，這小子一定覺得其奇怪，這年頭還有誰在寫信。 他問：你要買…？看他滿臉不解。 我再問他：有沒有賣信紙？有沒有賣航空信紙？ 這下他更不知道我要買的東西，喃喃自語「航空信紙」「航空信紙」。於是拿起店電話問樓下另一位店員，趁他拿電話之際，我趕忙大聲跟他說，我要買信封，我怕他連「航空信紙」四個字都說不上來。也猜想：信封與信紙應該是鄰居。 他告訴我，走下樓在左邊的架上有…。   出乎我所料（也蠻意外的），不只沒有航空信紙，連西式信紙、信封都消失蹤跡，只有中式紅線條信紙與信封，以及大小尺寸的黃色公文紙袋。   我家裡有無數知名酒店的信紙與信封。在1980、90年代，我入住許多Leading Hotels of the World的會員酒店，每家酒店的書桌抽屜都會放置一些信紙與信封、便條紙、明信片，這些印有酒店Logo、米黃色的信紙與信封，大多選用英國Conqueror的紙張，品質高雅（大英帝國的文具令我讚嘆著迷，在倫敦Regency街逛文具店是享受），我都會跟Concierge或櫃台多要一些，他們也都樂意拿很多給我。用鋼筆在Conqueror信紙寫信會有那麼典雅、權威卻也帶有老式的浪漫情懷油然產生，交給櫃台轉寄才算是住過這家酒店。住好的酒店多與酒店員工互動準沒錯的。   網路時代，當然我也e-mail，但總覺得那只在談事情；若要與對方分享感情、交換想法，寫信才有「真實感」。e-mail是方便、快速，但Delete隨侍在側，真是「來無蹤，去無影」。   當年中國時報總編輯歐陽醇老師上我「新聞寫作」課，說「常寫信給女朋友，是練習寫作的好方法」，當年（1975年之後）我與老師通了一陣子的信，或許如此，才進入新聞界，與文字為伍，只是自1990年代進入網路世代，寫稿變成「打字匠」，有些更混的記者連打都不打，只是轉貼。   有時跟「現世代」的女生聊天，我常說，連一封情書都沒有，就委身某個男人跟他結婚，也太便宜了他，總是要握有他的「證據」（書信），才有吵架的本錢，或許還可多要些贍養費。她們天真的回問：什麼是情書？真羨慕當下的男性不用隻字片語（用簡訊就好），也不用吃法國餐（也找不到一家正統的法國餐廳），也不用玫瑰花（只要Line貼圖）女孩就願意跟他上床。   沒買到航空信紙，我只好用紐約Mandarin Oriental（文華東方酒店）的信紙，寫了5張信紙（每張為A4大小），跟女兒分享剛看完「烏克蘭拖曳機簡史」（「貓頭鷹」出版）這部翻譯小說的想法與近日的烏克蘭政情，還有當年我在台北武昌街「明星咖啡」喝羅宋湯、吃Chicken Kiev，與烏克蘭在11月第4個星期六剛舉辦的「烏克蘭饑荒」80週年紀念（史達林於1932、33年實施集體農場制，造成3百多萬人餓死，為20世紀「政權殺人」之一例）。寫完信，放入舊金山Four Seasons（四季酒店）的信封。

投書火炎山畔的彩虹地中海風味

我常有機會參加餐酒會，多數與會者是事業有成或高所得者男人，餐於酒後常聽的話題就是高爾夫；我的一位好友Scott經營旅遊業多年，近十餘年他專為愛打高爾夫的客人，安排到英美等國具有傳統的知名球場打球，很多時候這些球友也要求安排到當地知名的餐廳或葡萄酒莊享受美酒佳餚，他的觀察享受揮桿與美食似乎是孿生兄弟。   全國花園鄉村俱樂部（含高爾夫球場）總經理吳憲紘（Roy）本身就是老饕（也是一位雪茄客），我們因為抽雪茄、愛雪茄而認識，聊起在國內外餐廳用餐喝酒抽雪茄的經驗。我跟他分享我的觀察，在台灣除了國際集團的酒店，本地人獨立經營的餐廳或旅館，都不會有Bar區或Bar台；他笑了一笑同意我的觀察，要我改天到他的球場，我說我又不打球，他說我們在Bar喝杯酒，在球場抽隻Cohiba。   在台灣高爾夫球場內經營餐廳充滿風險，但全國爾夫球場從2010年的第二會館落成後也轉型為全國花園鄉村俱樂部，除球場外還有各項休閒設施、會議、餐飲與住宿等多功能活動。   由於球場地處苗栗苑裡鎮火炎山畔、坐東朝西背山面海，原先第一會館的「四季廳」以本地餐飲為主，除飽覽球場的景觀、夕陽，更可遠眺台灣海峽。地勢較高也較貼近山坡的「古斯托廳」面對一個隨丘陵起伏的球場外，還有一座露天游泳池，以西式或多元異國料理為訴求。   挑高明亮的Gusto「古斯托廳」，東西兩側都是巨大的落地窗，西側窗外的露台是室外用餐區；東側伴著游泳池，池畔擺置著幾張木桌椅，用餐或喝下午茶，還是晚間抽雪茄喝酒、望星空皆宜。   「古斯托廳」正中間就是一個橢圓型的Bar台，有Gin、Vodka、Rum等各類基酒，酒單上有台啤與五種進口啤酒，以及葡萄酒等等，在Bar台喝酒聊天可以欣賞泳池的美女或在綠地揮桿的年輕人。   總經理Roy為豐富「鄉村俱樂部」的內涵，特別延聘台北晶華酒店西餐主廚高智鏗擔任Gusto主廚；餐廳經理陳彥仰則在加拿大取得Hotel Management學位後，又有國外的工作經驗。他們裡外分工合作掌握球場健康、休閒的特色，兩人打造古斯托廳帶有地中海風味的餐飲與氛圍。   當前的主軸是「義起漫步彩虹地中海」。陳經理在幫我上「松露蘑菇釀雞胸」這道菜時說，所謂「彩虹」是代表不同蔬果的豐富養份，顏色猶如彩虹般五彩繽紛。這道菜用新鮮蘑菇、牛肝菌等菇類炒過後加入鮮奶油及調味製成松露，再把它塞入雞胸內，在雞肉上灑黑胡椒，用橄欖油煎至表面金黃，最後淋上雞高湯及卡菲醬煨煮至全熟，再飾以的蘆筍與番茄，構成鮮綠、鮮紅與金黃的健康畫面。再如「普羅旺斯蔬菜烤鱸魚」，主廚以蒜香、檸檬及百里香料理，再用彩色蔬果豐富鱸魚色彩搭稱，不僅僅只是味蕾的享受，更是視覺的撼動。   Gusto的葡萄酒簡易而適合搭配它的菜式，選自法、美、澳的酒，比較特別的是陳經理將每瓶葡萄酒拍照讓消費者一目了然，寫出該款酒用哪些葡萄品種釀成，建議適合搭配的菜餚。

投書中國夢誰的夢

習近平上台之後，「中國夢」成為國際媒體的話題，台灣某些媒體與某些人也跟著「中國夢」起舞，以身為「華人」而「與有榮焉」。   在國際某些活動，台灣或中國的與會或與賽者，若得到名次或受到西方媒體的肯定，上台致詞時，常脫口而出「為華人爭光」、「以身為華人為榮」。   我一直不認同這種以「民族」或「種族」的說法。因為台灣代表，當然是為台灣爭光；若是中國代表，那是為中國爭光，兩邊各自代表所屬的政權。如同美國與英國同屬央克魯薩克森人，但美國代表是為美國爭光，英國代表是為英國爭光，不會說「我為央格魯薩克森人爭光」。   8月20日聯合報刊出一篇訪問余英時教授的專訪，第一個問題是：你的「中國夢」是甚麼？他直接答：我沒有「中國夢」。   我非常認同他的答案。有關這個問題他又說（以下直接引述聯合報刊出的內容） 「我沒有要中國非常強大，凌駕世界，這是中國人的虛榮心作祟。這種民族主義不是好東西，中國現在唯一能利用、有號召力就是這一點。」   不能否認當前的馬英九政府與某些台灣人瀰漫著一廂情願的「中國夢」幻想，甚至「挾」「中國崛起」而沾沾自喜。余英時教授對「中國崛起」的答案是「我不認為中國真正崛起了，中共政權也不可能長期維持…」因為有許多共黨貪官把妻小、錢財都送到海外「如果他們對自己的政權有信心，就不會這樣做。」   不論是政府還是國人，台灣在國際活動被迫接受Chinese Taipei（中華台北），長期下來，許多台灣人沒有「國家」的觀念，只委身於「民族」框架，縱使民間的國際商務貿易，近年來，特別是馬英九上台後，歐美都把台灣歸為Great China（大中華），我常跟這些老外說明（辯論），這世界沒有Great China，就如沒有人把英國放進歐洲稱為Great Europe（大歐洲）是同樣的道理。   以華人「民族」這個觀念框住台灣，台灣人不只不以為是，甚至沾沾自喜的說「在老外面前抬起頭來」，這正落了中國政府的圈套與期待。中國是台灣的鄰居，我一直認為應該「與鄰為善」，可是也不必、也不應該面對中國時，就自我矮化到如同余英時教授所說的「畏共怕共」，繼續下去「只有向共產黨投降」；他對馬英九政府跟共產黨打交道的原則有嚴厲的批判，如「沒出息到了極點」、「我看不起了」。   各種民族或同一種語言可以建立各自的國家，如央格魯薩克森人或說英語的人民；反之一個國家可建立在不同的種族與語言，如美國，事實上，演變到今天，每個國家都是移民社會，都是由各方移民組成的，侈談民族主義「最後都沒有好下場」（見同篇余英時教授的訪問）。中國政權喜愛利用民族主義，台灣人不必隨它起舞；畢竟，中國是中國，台灣人不必做中國夢。

投書2p.m.的一杯咖啡

我在台北捷運大安站附近的一家公司打工，周遭有Starbucks、Ikari、Subway、Dante幾家咖啡簡餐店，我習慣等午間用餐的人潮過後，像西班牙或墨西哥人一樣約兩點左右才吃午飯喝杯咖啡，這時，我若不是瀏覽The New Yorker就是腦筋放空，觀賞用餐客人的互動、穿著裝扮（特別是女人）、身體語言。   這家Starbucks的客人有K書的大學生、盯著電腦的「個體戶」，或是穿著時尚的二三十歲男女，想必是談業務，或抽空「再忙也要跟妳喝杯咖啡」，年輕真甜蜜；像我這種頭髮發白的男人，在這家Starbucks還真少見，還好，它就在我辦公的對街，方便與友人約稿討論文章的事。   我習慣Subway的餐點，美中不足的是，用紙杯喝咖啡，總覺得在趕著進辦公室，無法鬆口氣；否則Subway是週間打工一個人用餐的好地方，上門的客人絕大多數附近年約三十的上班族，還經常有「老外」的影子。   與前兩種美式店家相較，靠近敦化南路口的信義路上有家Ikari，除外邊的抽煙區大多是年輕人外，店內的客人年齡層明顯較高，不過許多是常客，因為我若去用餐喝咖啡，都可看到這些似曾相識的客人，習慣坐在某些位置，喝他（她）们習慣的飲料。偶而聽到他們隔桌對話，我猜他們應該都是住在敦化南路、安和路、信義路一帶的退休族，談的是住在美國的兒孫，分享到美國探親的喜悅，或每個月的第幾星期要去那家醫院拿甚麼藥，相互討論醫師與病人的互動，彼此交換看病養身的經驗。   在這家Ikari有許多不同的「一家人」，有的母親陪子女做功課溫書；或是三三兩兩年輕媽媽趁孩子從補習班下課前點杯飲料聊「媽媽經」。   另一種常見的「一家人」，是中年媳婦或女兒在外籍看護陪同下帶著坐在輪椅的老人出來用餐喝咖啡、喝下午茶，有些家人還親自為老人餵食。看到此景，總想到兩年前91歲過世的老爸，在他最後的10年，逐漸失智到也需要旁人餵食、穿紙尿褲，無法認識親人或帶他外出用餐。而這些老人還帶得出來，我常猜想，這位（些）中年女子若非女（媳），或許是愛他甚篤的「少妻」。若是後者，對照自己即將來的晚年（我又不是住在這一帶，加上窘困的財務），我根本不敢再想下去。   其中有一位男人幾乎每天到這家Ikari，固定「坐鎮」在同一張四人座的位置，點個午餐、一壺綠茶，總在看小說，偶而把玩手中的石頭、觀看客人，或與熟客聊幾句。有天他以好像跟我熟識般的自然口吻對我說，你都打領帶穿長袖不熱嗎？於是我們聊一下，才知道他已92歲，住在「敦南」巷弄裡，很早就從上海來台。他視力好，看書不用眼鏡，穿著類似英國Daks格子襯衫，Casual而宜人，稀疏白髮但有光澤，神采奕奕。   他是我希望成為的老年人與老年生活。 女兒上大學的那個暑假，要到英國牛津暑修英文之前，有天我們在「頂好」商圈的McDonalds聊天，聊著聊著她問我，「爸，你老了（指的退休）之後要做甚麼？」我立即回她，看看書、看電影，有錢的話就到「亞都」（麗緻）酒店的Bar喝杯葡萄酒Happy一下，出門前把自己梳理得體體面面。女兒聽到我能自我打發，似乎蠻放心的。因為她從小就習慣我天天看書（看書報、趕稿）、愛看電影、喝（不只1）杯葡萄酒。   與女兒這段對話是1999年，不到兩年後的這十多年來，疾病纏身的兩老讓我身心俱疲、經濟吃緊，從事的又是「夕陽工業」的報紙與雜誌（8月初Amazon創辦人Jeff Bezos在買下「華盛頓郵報」當下不就說，20年後報紙就會消失），這些時日只憑著勇氣一步步往前，相較在這家Ikari出現的老人，在這變化無常的年代，他（她）们自在而幸福多了。

投書在高鐵上與老媽喝啤酒

最近在英國Financial Times、The Economist的書評欄讀到一篇有關作家為什麼愛喝酒的書評，作者Olivia Liang是一位英國女記者，她根據Tennessee Williams、Ernest Hemingway、F Scott Fitzgerald等6位知名作家的足跡，探討這些作家與酒的關係。   作家喝酒的理由與一般人沒甚麼不同，差別的是，他是一位作家；或是酒成為作品的一部分，貼切的講，酒是這些作家生活的一部分。   我不是作家，充其量只是一個記者，我喜愛閱讀，我享受喝酒。1980、90年代陸陸續續讀到美國記者Pete Hamill（1935-）在Playboy、Esquire雜誌所寫的文章， 1995年他出版A Drinking Life：A Memoir，這位愛爾蘭移民之子，回憶他的成長歲月與擁抱酒精的過程；美國專欄女作家、英年早逝的Caroline Knapp （1959-2002）1996出版的Drinking：A Love Story（中譯「酩酊」，商務出版），敘述她與酒、親情、愛情等細膩複雜的情懷，讀來讓我內心迴盪不已、眼淚直流。在中國時報、聯合報與自立晚報的記者歲月，到雙城街與其它Pub喝酒成為當時生活的一部分，常喝到清晨，事後想起總很愧對妻女。   我很容易耽迷於酒精帶給我的無數「想法」，一般人稱為「靈感」也吧，當下隨手拿個筆紙記下瞬間想到字句，當年在報社還有體力喝完酒回家趕稿（喝酒與洗衣服想到的「導言」特別多），現在沒有截稿壓力，就自我頹廢，回家淋個浴倒頭就睡，隔天醒來口袋除了發票，就是紙頭上一些中英文潦草的筆跡，稿費永遠趕不上酒錢。   在歐美的火車上，有販賣啤酒、葡萄酒或點雞尾酒喝，我愛搭火車，不知為什麼我喜愛在火車上喝些酒，欣賞瞬間消逝的風景，有一種「無常」的浪漫；台灣的高鐵也販賣啤酒，在台北往返嘉義與親友相聚的高鐵途中，我會跟服務生買罐日本Kirin啤酒與年近90的老媽共享，讓她回憶「日本時代」的歲月，雖然她言語受損，但她仍清楚那是日本啤酒，可惜目前改成賣台啤（我不習慣）。母親成長在賣「菸酒」的家庭，她能喝些啤酒，她那年代的台啤是瓶裝的「黃牌」。從小學到初中，我就幫外祖父母賣菸酒，外送啤酒到當地的日式料理店，再將空瓶收回（法令沒有規定未成年不得販售菸酒）；我雖然生活賣菸酒的環境，但約到19、20歲才第一次喝酒；倒是，小學6年級就會點燃菸抽第一口等全燃再拿給曾祖母享用，不過我不吸菸，只抽雪茄。   預感今年會格外熱，從4月起我為One Golf雜誌連續寫3期我所喝過的國際啤酒（不包括台灣與中國），有紀錄的約有70種，從阿根廷到南非，從北歐到亞洲、美洲、澳洲，要入境問俗水土要服，那就喝當地的啤酒，那是我喝啤酒的哲學。   啤酒是打工仔或是窮人家成年人微薄而卑微的「酒精氣泡」飲料，任何政府不會拿啤酒與人民為敵。今年6月土耳其Erdogan政府要立法管制國民喝酒，結果人民，特別是大學生拿著當地的Efes啤酒上街示威，一位23歲的大學生就說，「宗教信仰是非常個人的事，不管怎樣，假如我喝酒，那是我與上帝之間的事，我86歲的祖母如此教我的」紐約時報同時刊登幾位示威年輕人手拿Efes啤酒的照片配合這篇報導。我蠻喜歡的，假如可以一邊上街頭示威，一邊喝啤酒，那我一定每役必與。

投書世界排名第3餐廳主廚Bottura再次來台展現精湛廚藝

義大利米其林3星主廚Massimo Bottura再次來到台北「三二行館」（法國Relais＆Chateaux聯盟的會員酒店），展現他精心設計的夏日盛宴Travel with Me「環遊全世界」（8月2至7日），這是繼去年他首次來台推出Come to Italy with Me（環遊義大利）之後的精湛饗宴。   Bottura的3星餐廳Osteria Francescana位在義大利北部大城Modena（摩德納），今年4月被權威的Restaurant雜誌評為「全球50家最佳餐廳」的第3名，在此之前這家餐廳已連續3年排名第5。今年再度到三二行館客座，彼此都留下紀錄，Bottura從未連續到同一家餐廳客座，三二行館也是首次連續兩年邀同一位外籍名廚來台獻藝。由於Bottura去年推出的菜式深受本地消費者的歡迎，因此三二行館負責人Jerry邱於今年4月專程前往Modena，在Bottura的餐廳與他設計推出這趟來台的菜單。   Bottura的「環遊全世界」從他的故鄉北義開始，北義阿爾卑斯山下的Po（波河），這條長652公里在威尼斯附近流入亞德里亞海的河流，所流經之處，農業畜牧業非常發達，河中的鰻魚享有盛名。因此第一道菜Aula in carpione「與我同行」是一道用醋醃漬魚，以醋醃漬河魚是波河的傳統；而盛著這道食物的麵糊底座，Bottura巧妙的運用日本天婦羅的製作方式，形成綿軟與酥脆交織的口感。   這次搭配的葡萄酒，是由三二行館餐飲部協理York（廖宜鍵）設計。York曾在台北最具知名的Tutto Bello義大利餐廳、君悅酒店餐飲部擔任要職。這道菜搭配法國羅亞河谷產區Ch. Gaudrelle Sec Tendre Vouvray 2009年份的白酒，它用Chenin Blanc（白肖南）品種釀成，帶有花香、蜂蜜香味、口味濃、酸度強的dry白酒。   接著來到美國東北邊的緬因州On the rocks「緬因海岸」，空運抵台的緬因州龍蝦為主軸，以檸檬做成的檸檬泡沫由如浪花泡沫，顯現Bottura的創意。   「冷冽與熱情」將拿波里義大利麵與日本北海道海膽入味交織成的一道每位義大利麵。南義的拿波里義大利麵少不了橄欖油、大蒜、巴西利、白葡萄酒、檸檬等材料，Bottura趁熄火後起鍋的義大利麵放入海膽攪拌均勻，成一道色香味超乎想像的義大利麵麵食。 以上這兩道菜搭配白葡萄酒Coume del Mas Folio Collioure 2010。這款南法的白酒，是用地中海老品種Grenache Gris與Grenache Blanc調混釀成，我很喜歡這兩品種的葡萄酒，口感清爽、充滿柑橘類與檸檬香，不論搭配龍蝦火以海膽入味的義大利麵都很適當。   國人對鱈魚並不陌生，但Bottura將它做出一道名為Monk「咆哮大師」的主菜，這道菜被義大利權威的餐飲指南Gambero Rosso（紅蝦美食指南）選為2009年度最佳菜餚。喜愛爵士樂的Bottura 將這道菜獻給美國爵士樂大師Thelonious Monk，黑白分明的菜就如鋼琴黑白的鍵盤，現場就播出Monk的鋼琴爵士樂樂曲April in Paris。他將帶皮的鱈魚表皮煎脆，再沾上竹炭海苔粉，皮與肉形成黑白強烈對比，用黑色的橢圓形瓷碗上菜，盤底的醬汁是以柴魚、昆布做成的日式風味高湯，再加入醬油、糖與墨魚汁調成的墨魚高湯。   接下來是All the tongues of the world「環遊全世界」，白是方型的瓷盤中間一片嫩煎牛舌，周圍環繞著5種世界具有特色的醬汁：泰式胡荽莎莎醬、祕魯酸辣醬、南美的百香果勒子醬、斯里蘭卡咖哩扁豆醬、義大利臘蘋果芥末醬（艾米利亞－羅馬涅省）。搭配產自法國Domaine de la Vougeraie Charme-Chambertin Les Mazoyères 2006。Burgundy 的Pinot Noir（黑皮諾）酒體呈現迷人的紅寶石紅，入口後散發出討喜的黑漿果、櫻桃、松露香與皮毛香，酒體嚴謹、口感豐富。   最特別的是此趟隨他來台的有熟成36個月的Parmagiano-Reggiano乳酪，產自艾米利亞省的Parmagiano-Reggiano乳酪已成為義大利的象徵，Bottura用來煮義大利飯，香氣四溢，道道地地的義大利口感與口味。   餐後甜點有Hello Kitty與It´s just a dessert。搭配粉紅香檳Le Champagne Rosé Voirin Jumel。   這套舌尖「環遊全世界」的價格，午餐為6600＋10％；搭配酒10000＋10％。晚餐11000＋10％；搭配酒15000＋10％。

投書裸奔追真相與我的兩次「公然」裸體

沒有一種武器比裸奔，更赤裸裸、更震撼。全民應該裸奔上街，要求政府給納稅人赤裸裸的真相與公義，為士官洪仲秋的死追出真相，為被苗栗縣政府強拆大埔民宅的受害者向政府討回最基本的公義。    今年是現代Streaking裸奔40周年。1973年在美國首都華盛頓的馬里蘭大學有533位學生集體裸體奔跑，揭開現代裸奔的序幕。自此裸奔常成為一種示威的工具，在文化界與體育圈成為焦點話題與流行，帶動性革命、政治訴求、對女權主義的一種反彈等等效應；如1974年，尼克森陷在「水門事件」的泥沼，有一個人扮演尼克森裸奔，穿上一條粉紅色內褲做為諷刺：太膽小不敢裸奔。   是的，我太膽小不敢裸奔，當我看希臘羅馬的男性雕像，我對自己的身體就自慚形穢；但內心的ego又讓我變的自大。於是我有兩次「偷偷摸摸公然」裸露的經驗，加上引號，是因為我不知我的裸露有幾個人看到。          1970那年夏日的脫光   那是1970與1971年的夏日，我20歲的時候。 1970年的8月我被台北縣政府教育局分發到金山鄉濱北海的中角國小擔任小學老師，當時還沒有「金山核一廠」（1971年底開始施工）金山與三芝之間這段景色優美、保有自然風貌的兩線道濱海路段，客運班車寥寥可數，私家車也不普遍，平日更少行人。8月某天到中角國小報到，那時還是暑假期間，我就跟當地老師，借了一部腳踏車，從中角慢慢騎到石門，沿途覺得好玩就停下來欣賞北海岸的石頭與浪花，另一側翠綠的山坡，甚至還有一道小瀑布從山脊流下來，四下無車無行人，我就放雙手騎在馬路中間，無比輕鬆敞開襯衫衣釦；當年分發到這些只有12班的學校都算是偏遠地區，以我這種相信「霓虹燈比星星動人」的個性，我當時有被流放邊疆的無奈與痛苦；不過那個下午的腳踏車自我行，讓我覺得「我應該試著愛上」這個偏遠之地，雖然在此之前，我也常到金山青年活動中心參加跨校際的社團活動，對基隆到金山這段海岸線十分熟悉，未來我應該多探索金山到三芝這段純樸的北海岸。就如一位老師告訴我：得不到你所愛，就愛你得到的。只是，道理我懂，但做不到。一輩子無知的在追求我的所愛。   在1987年解嚴之前，海岸線都由「警總」控管，穿制服的人隨時注意觀察接近海岸的人，特別是「陌生人」。趁9月初開學前的這幾個星期的空檔，我常穿個便鞋或拖鞋、卡其褲白襯衫，從學校走向中角那一處碉堡，朝金山青年活動中心那個方向的沙灘漫步，站在沙灘上迎海浪襲來；或坐在沙灘閱讀，除了當地放暑假的孩子，沙灘沒甚麼「外地人」。我讓海防哨的士兵「習慣我」這個新來的小學老師。（當年似乎像Davie Lean 1970執導的Ryan's Daughter「雷恩的女兒」的聚落，請不要用2013年的眼光看現代充滿咖啡簡餐、豪無特色的中角）   幾天之後，我認為「他們」已「認識」我，決定脫掉衣服「下海」；我不會游泳，但誰能抵擋夏日的浪花，何況我的學校宿舍只有5分鐘不到的腳程。我慢慢的脫下外衣褲（衛兵沒有過來阻止）放在沙灘上，著一條白色內褲下海，順著沙灘走向寬闊的大海，瞬間自然而然忘掉自己對外表的沒信心，談不上「掙脫」，只覺得心中十分舒服舒暢，肉體解放了，心靈也自由了。只有四角褲角隨波浪漂動被海水灌得鼓鼓的，很累贅不自在，於是自然的脫掉內褲，讓裸露的身軀隨海浪載浮載沉，美呆了；那年我還是處子之身，但我猜想，一位女人柔情似水，而情慾如浪花，我當然赤裸隨她所欲；或者我仿佛在母親的子宮無憂無慮，雖然我們都不記得在媽媽的體內是怎樣的情境。          1971年夏日在營區脫光散步 那年10月我就服役去了，我是空軍預官補給官，我開玩笑我是Air Supple，比洪仲丘百倍萬倍的幸運，在台南大林空軍司令部上下班，軍官宿舍就在辦公室對面，除上班外，下班完全屬於私人時間。宿舍裡住的都是預官，有如大學宿舍，當時我們聽的都是西洋流行音樂與AFNT（美國空軍台灣電台）的節目，有一個寢室的預官總是把西洋流行音樂音量開到最大，雖然吵雜，但也和平共處相安無事，到現在我還是習慣西方的樂曲而且感動不已，我向來不聽所謂的國語歌。   在服預官役這期間我認識不同單位的預官Michael，由於我們喜愛談論國內外時事很投緣而相交至今；1970年代初期是台灣外交最險峻的年代，被趕出聯合國、尼克森訪問大陸，那時國內媒體完全被警總控制，不是不報導就是以最不顯眼、輕描淡寫一下。但我的職務與「美軍顧問室」有關，我在顧問室每天看到空運來台的美國媒體對這些新聞的報導與圖片，下班後與Michael「偷偷」分享，瞬間認知「原來我們的國民黨政府都在矇騙老百姓」，這也是讓我之後決定當記者的主因。   Michael的父親任職於中央信託局，是一位高級公務員；母親曾在台北美軍顧問團工作，他退伍後就一定要到美國留學。他告訴我出國後以後就住在美國了。1972年他終於到美讀書、就業成家。一到美國Michael就幫我訂閱National Geographic（國家地理雜誌，至今40多年我還是這雜誌的讀者），省掉我還得跟政府申請核可辦外匯等「不自由」的程序。如今我們都各自成家立業，他育有一兒一女也都結婚生兒育女了。   1971年夏日的某個晚上，我們都只穿一條內褲，坐在宿舍門外的台階高談闊論，今天我已不記得甚麼原因，或是打賭，是我還是Michael是誰先提起，就脫掉內褲光溜溜的在營區走一段路。於是我們兩人就赤裸裸的在營區的大馬路散步，南部夏日的夜晚涼風習習，說實在的，赤裸裸的吹風是蠻舒服的，特別是下體私秘處。我想應該是沒有人發現有兩個預官赤裸裸的在營區漫遊，否則，不曉得會有怎樣的結果。幾年後我們偶而會在妻小面前十分「自傲」提到這段當年勇，因為我們敢為別人所不敢。但我內心深處：身體是我理念、意志的延伸，戒嚴的政府管不了我的   我是在大白天公然赤裸裸，只是那是在海水裡；也曾赤裸裸的在營區散步，只是那是某年夏日的某個夜晚，有誰看到當年我年少的裸體，看來，只有天曉得。 但，如今年過60，我不怕赤裸裸，只怕傷了別人的眼睛。

投書熱浪逼人公然做愛

進入這個夏日北半球熱得教人把衣服脫光，媒體報導幾則國內外男女公然在捷運上、公園裡做愛的新聞，真是熱浪逼人啊！   但人本來一輩子總要有一次公然做愛（Have sex in public）的經驗，至少白晝在露天下體驗激情的樂趣。在Sliver（1993）這部電影，其中有一段情節William Buldwin與Sharon Stone在餐廳用餐，Buldwin用既挑逗又邪惡的眼光，輕聲要求Sharon Stone脫下她的內褲，而Sharon Stone邊對著他笑邊注意他人的眼光，很技巧的坐在椅子上把內褲脫掉，帶著「勝利」的淺笑，將握住內褲的手慢慢移到胸前。這才叫人上氣接不上下氣。   我有一個「理論」，若一個女人無法讓我有性幻想，那就不是我交往的對象，也就不會有男女之情；男女在愛情發展過程，若這個女人無法激起男人公然「示愛」，那就稱不上「愛情」。反之，若這個男人都不敢對妳公然示愛，那妳得重新衡量他的行事風格與對妳的愛情。而愛情當然也隱含著激情，因此有些人、在有些時候就會發生公然做愛。   不論你是否接受，也不管你是否願意，每個人都受基因的操縱與控制。說穿了都是精蟲做怪才會戀愛，病歷表裡男性的符號是♂，就是男人的精子，上億精子往子宮奮力前衝；女性的符號是♀，就像女人的卵子，以逸待勞只等一隻精子。

投書下廚的男人最性感

若想與女人有一段浪漫的時光，我建議選一家Fine dining room先享受美酒佳餚，甜點呢？當然在旅館房間的床上；但最好是，你為她燒一頓飯，再到床上享受甜點。臥房與廚房是每個家庭最具有創造力與奇幻的地方。 有次與法國女人一起吃飯喝葡萄酒，我們聊起餐飲習俗與文化，她說，法國人認為講究、享受餐飲的人，也喜愛做愛、享受性愛。我告訴她，孔老夫子曾說，食、色，性也。不同的是，孔子認為飲食與性愛是人的本性，但沒有教漢人重視、講究餐飲的品質與性愛的樂趣。 1990年代我在編Playboy台灣中文版的時候，美國版有位女性問Playboy，她喜愛裸體，又喜愛烹飪，有甚麼方法不會讓熱氣或油漬噴到她的肌膚，我忘了Playboy的答案。因為問題比答案有趣多了。若我回答，私密處的體毛不要刮掉就不會受傷，至於豐滿的胸部，可以一手烹調一手輕輕托著，保護它不要被燙到。胸部可敏感的咧。 這3段算是Foreplay（前戲）。 英國Financial Times最近有篇文章重提1961年出版的Playboy Gourmet這本書。在60年代或更早的歲月，美國社會還過著「男主外，女主內」的美好歲月，在1960年美國正式核准口服避孕藥上市之前，男女的角色是涇渭分明；Playboy雖是一本Entertainment For Men（提供男人餘興）的雜誌，但每期精簡的餐飲專欄，「教育」當年美國男人如何成為一個懂得吃喝的文明人，進而也會（與女人）享受餐飲的樂趣。 現代人手一支行動電話，每個人都會「拍照」，只跟別人炫耀「我曾經到此」，但那不是攝影。Playboy的攝影，不只展現女人身軀的美麗、性感、嫵媚與特性，這本書也將餐中飧拍得華麗而秀色可餐，提供不同國家的食譜教導男人如何烹飪與享受生活的樂趣。 我上傳統市場自己也下廚。每次出國到異鄉我總會逛逛當地的傳統市場，不只是視覺的享受，也可以聽到最道地的聲音，欣賞當地人民的口腹之慾。Playboy是一種生活態度，也是一種哲學；Playboy下廚不是一種責任也不是瑣粹雜事（年少第一次讀到「君子遠庖廚」這句話，我就非常不以為然，甚至對此句話深惡痛絕，顯現漢人的男性沙文）。男人有烹飪的嗜好，可以讓你享受，甚至與人分享，不必隱藏鑑賞美酒佳餚的真實感官之樂。 女人雖然享受男人的甜言蜜語，但我曾經問過不同的女人，男人甚麼時候最性感，有很多女人說，男人下廚的時候最性感。不過，若你有裸體下廚的習慣（與女人不同的建議），那你還是圍上一條Apron（圍裙）。 Bon appétit!

投書與Herchembert聊天享受他的法式鄉村經典料理

正在亞都麗緻客座的法國主廚Jean-Claude Herchembert（至30日止），這次回亞都「家」重現一樓La Brasserie1990年代的盛況與風華，不論像我這種老客人或資深員工Joyce、Sandy，我們或多或少都有白髮宮女話當年的欣喜與莫名的感受；在某些方面Herchembert一直都在La Brasserie，因為在領檯旁那根四方柱，鑲嵌的玻璃鏡面上還留有當年他手寫的法文菜單。 週間我幾乎每晚都到La Brasserie，除了享受Herchembert的拿手菜之外，最高興的是Herchembert在照顧客人、為客人上菜、問候客人對菜的喜好、應客人要求合照簽名之餘，他斷斷續續到Bar台跟我閒話家常；當然我也請教他當晚我點的菜餚是源自那裡、什麼食材與烹調方法，他不厭其詳解釋，並畫地圖說明。 若沒與人相約，我習慣在Bar台吃喝，也看到服務生這陣子額外忙著接電話，與其它時日不同，這一個多星期來，她們絕大多時候是很委婉的向客人解釋訂位已滿或徵求對方是否介意在Bar區用餐。 Madame Herchembert也沒閒著，因為他們在台待過十餘年時光，能說日、法、英語的她在台結交不少朋友，這次甚至有來自日本的朋友，專程來台跟她敘舊；他們夫婦抵台第三晚，亞都前法籍總經理André A Joulian的夫人Sunny，就在天母住家煮了一桌台菜為他們接風，我陪他們前往，好客的Sunny從家中的酒窖挑出香檳、法國紅白酒（當然是法國的）搭配台菜（有竹筍，木耳等），美好敘舊的一晚。 有天晚上我跟Madame Herchembert聊天，問她回台什麼忙，她笑著告訴我Shopping，我笑著跟她說，很好、妳忙著Spend money，Herchembert忙著Make money，她大笑起來；幾天前稍晚Herchembert忙完，我們在Bar喝酒，我問他怎麼沒看到Madame，他笑著說可能在士林夜市採購，接著告訴我他太太早上已寄兩箱東西回法國，有木雕有陶瓷。我看著他說，男人天生要賺錢給女人花的，我們兩個男人相互舉杯。 他們夫婦這幾年在Herchembert的老家Vicky過著悠閒的退休生活，Herchembert說Vicky與Nice是法國知名的養老地方。他約九、十點起床，騎著腳踏車出門喝咖啡，他太太去游泳練瑜伽等，有時下廚煮些米飯。我好奇需多少生活費，他說至少約一千至五千歐元，我內心盤算每月的勞退金，告訴他幫我在當地找個法國女人，把我Export到Vicky，你可以抽Commission，我做台菜給她吃。我們相視而笑。 Herchembert這次回台北，2樓Paris 1930餐廳的法籍主廚Christophe Buffille也終於有講法語的同鄉，樓上忙到一段落，他也下樓一起招呼客人。他的妻子在下個月（7月）即將在台為他生下一女，他的高興不言可喻，這是第二個孩子，老大是男孩。我恭喜他MIT，他說是有源自他父母法國與西班牙，妻子有泰國與香港的血統。   ※※※   為配合Herchembert的法式鄉村經典料理，亞都麗緻酒店特別製作一份菜單，以中法英3種文字呈現。通常我習慣先請教主廚有關菜餚的一些背景，再單點兩三道菜，逐次嚐試不同地區的菜式。 他設計的「輕食下午茶」涵蓋阿爾薩斯培根洋蔥脆餅、巴黎風味蘑菇鑲田螺、烤番茄橄欖羊乳酪（法國東南方Drôme省的菜）、普羅旺斯的蒜味橄欖鯷魚麵包、拉莫特反轉式蘋果塔（源自中部羅亞河Bouvron一帶）、波爾多紅酒西洋梨。 至於前菜與主菜包括里昂的紅酒豬肉香腸（以Beaujolais紅酒入味）、勃艮地的蒜香田螺、普羅旺斯的燉烤白酒兔肉（與洋蔥、番茄、香菇一起燉烤，多數人對普羅旺斯充滿浪漫之情，一定得試這道本地少有的法國鄉村菜），諾曼地的蘋果酒燉豬腳、巴黎的香酥鱈魚佐香料奶油與油漬鯡魚佐溫洋芋沙拉（後者我大力推薦）。   Herring是北大西洋的魚，主廚選用進口新鮮的生魚，他親自將魚與洋蔥、紅蘿蔔用橄欖油浸漬，食用時將魚擺置在切片的馬鈴薯上，馬鈴薯從義大利進口）。法國中部Auvergne（奧文尼）區（此區有4個省）的菜有波特酒鴨肉清湯附鴨肝餃（湯鮮美，鴨肝餃甜美）、傳統式香料水煮鱒魚、奧弗涅式甘藍菜鑲肉（Pot-au-feu，是法國家庭常有的一到牛肉清燉蔬菜）、肋眼牛排佐藍紋乳酪醬汁。諾曼地的蘋果酒燉豬腳。中部Bourbonnais（波旁省）的烤波本式洋芋酥皮派。波爾多葡萄產區Périgord這一帶的香煎鴨肝附辛香麵包（紅洋蔥的甜美帶酸氣與香煎鴨肝結合沒有肝臟腥味而且不膩口，我很推薦的一道）。南法的地中海魚湯附香蒜蛋黃醬，La Brasserie菜單一直都有的一道，它的Spice香氣有別於本地的魚湯。   奧弗涅式甘藍菜鑲肉   蒜香田螺

投書胖主廚Herchembert回台北「家」

圖:Herchembert在亞都麗緻酒店La Brasserie為你上菜   「聽說Herchembert回到亞都了。」 在亞都麗緻酒店還未正式對外宣布他這次「回」台北之前，這一個月來，許多「亞都」麗緻的常客，就在打聽他確確「上菜」的時間。他這次台北行，從14日至30日，將在亞都麗緻推出20多種法國傳統的經典菜色，有前菜、主菜、甜點等多樣選擇，可說是近年來台灣難得如此多樣法國餐餚的體驗。 Herchembert的廚藝生涯雖已超過半個世紀，但此趟回台北「家」，他仍然慎重以待，與他的日籍妻子於9（周）日清晨就抵達台灣，隔天周一就展開每天的準備工作。周一這天晚間8點多，我在麗緻的La Brasserie（巴賽麗）Bar喝酒，就看到他們夫婦走進La Brasserie準備用晚餐，這時他才完畢第一天的準備，他的作息沒有改變。讓我想起，不論是1980至90年代或2000至2002年他在亞都的歲月；每晚忙到一個段落，約9點至10點之間Herchembert常會在La Brasserie走動，通常他會先跟熟客聊個幾句，再與坐在某一個固定位置（最常坐在第35桌，我習慣坐第30桌）邊抽菸邊等他的妻子共用晚餐（當時室內尚未禁菸，5年前他的妻子也戒菸了）。 當年Herchembert的常客如今都成為「老」客人了。約30年前的1984年，法國籍的Herchembert帶著日籍妻子從東京應聘到台北亞都酒店，從此在亞都，特別是在一樓的La Brasserie（巴賽麗）可以常看到這位臉上常堆滿著笑容的胖主廚。當年，亞都酒店不只是旅台歐美商務人士的另一個家，也是在台長期居留的歐美人士，尤其是法國人的聚會之處，Herchembert為他們烹調家鄉的味道。 1987年起我在「自立晚報」上班，晚上九、十點發完稿之後，就到La Brasserie的Le Rendez Vous Bar喝幾杯葡萄酒，有時抽支雪茄。當年的這段時間是Bar最熱鬧的時候，很多老外聚在Bar聊天，或點些食物用晚餐，每晚9點至11點都有樂人現場演出（如今老外不若當年盛況，配合本地人較早的用餐時間，演出時間改從7點半至9點1刻）；相較那些在Bar喝酒的外籍人士，我的膚色反而我成為「老外」。經年累月，我與一些亞都的「老外」常客成為朋友，就在這段時間每星期總有幾次與Herchembert見面聊天，他甚至做些在菜單沒有的法國故鄉菜請我與他們夫婦共進晚餐。 Herchembert全名為Jean-Claude Herchembert，1944年出生於法國Vichy地區，這是法國知名的氣泡水產區，也是知名的水療度假勝地，他家裡從事的就是飯店相關行業，從小就以成為廚師為職志，十四歲開始進入廚房當學徒，十七歲就拿到法國初級廚師證照，不到三十歲已經成為法國藍帶廚藝學校的講師之一。 從1970年代他來到亞洲，從此他的婚姻與廚藝生涯就與亞洲有密切的關聯。先是應聘到香港怡東酒店（屬「文華東方」旗下，當時也是「世界傑出酒店」的會員酒店）擔任副主廚。1980年代在東京新大谷飯店擔任行政主廚，1984年應聘到亞都酒店擔任西餐部行政主廚，掌理西餐部所有事宜，直到1992年。2000年又被亞都麗緻大飯店敦聘為該集團酒店的聯合主廚。 時至今日，亞都麗緻La Brasserie菜單上具有法國風味的菜色都是Herchembert確立留下來的。如「馬賽漁夫鍋」、「庫斯庫斯什錦肉盤」、「阿爾薩斯酸菜豬腳」、「烤蒜香奶油田螺」、「經典法式洋蔥湯」、「尼斯沙拉」等等。 國內媒體常著重「星級」餐廳的報導，遺憾的是對該國的傳統－－也就是該國國人幾代相傳的菜色鮮有著墨；不論貧富都喜歡也習慣當地的菜餚，我訪問許多名廚，問他們最喜歡是哪道菜，絕大多數都說：媽媽的菜。 這次Herchembert主廚帶給台北食客難得品嚐得到、但卻也確是法國人經常享用得到的法國菜，如紅酒里昂薩伯代豬肉香腸、烤波旁式洋芋酥皮派、香煎鴨肝附辛香麵包、地中海魚湯附香蒜蛋黃醬、波特酒鴨肉清湯附鴨肝餃、鴨胸附黑血腸、傳統式香料水煮鱒魚、培根安康魚佐白花菜奶油、肋眼牛排佐藍紋乳酪醬汁等等。Herchembert設計三套套餐，午間有500與700兩種，晚間為980（所有價格都需另加10％服務費）。 針對這次餐飲亞都麗緻La Brasserie也推出3款法國白酒與3款紅酒，可以點單杯搭配不同口味的菜式（每杯330＋10％）。

投書打瞌睡的好處

這幾天媒體猛批，馬英九總統於520當天上午9時在防災應變中心聽簡報時打瞌睡。   但以馬英九過去一年的決策與台菲漁船事件的作為，他最好是繼續打瞌睡，最好大睡3年，不要有作為，因為他只要一做事，就是做錯事，為國人帶來痛苦與災難。   1970年代，我曾教過5年小學，若小學生一大早打瞌睡，我一定要他罰站或罰跑操場，希望讓他清醒。但自從1980年代初期在某大學兼課後，發現大學生上課打瞌睡，比上課講話或吃東西更不會挑戰我的脾氣、不會讓我燃起無名怒火。   約從1997年起，每學期一開始我都跟學生言明：我上課時只要求兩件事不能做，一是不要講話，另一是上課不要吃東西。若不喜歡聽我講課，可以隨時離開教室或趴著睡覺，不要影響我上課的情緒或干擾到其它同學聽課。   打瞌睡、無所為，總比自以為是、胡作非為要天下太平多了；之前我在「笨蛋馬與The Economist」這篇文章寫道：主管最怕碰到那種「勤能補拙」的員工，因為一個勤勞的笨蛋，常做錯事，而且多做多錯，甚至捅出難以善了的簍子，搞得天下大亂，別人為他收拾善後也就罷了，他還裝得一臉無辜。   更無可救藥的是，馬英九居然大言不慚的對外國媒體表示，他民調低，是因為他實施改革。看來笨蛋的人除了會裝無辜，歪理倒不少。   馬英九最好繼續打瞌睡，不要有所作為帶來災難，那才是國人的慶幸。

投書我的老媽

老媽今年88歲，約11年前中風，影響到右半身，雖還可走路，但得人攙扶、餵食、幫她洗澡，比較嚴重的是，她傷到語言神經，因此無法如常人般的應答如流、勉強使用幾個單字，表達她的想法，所幸她還有理解認知的能力，聽到她熟悉的日語或台語老歌、或較輕快的曲子，她的腳還會隨節拍輕微的晃動；看到那些無厘頭的電視劇情也會笑出來，我的情緒也隨她感到輕快起來。   或許語言表達不便，母親的肢體語言多了起來。女兒婚前帶未婚夫來看「阿媽」，她愉悅的拉著他的手，臨走前還會擁抱他。弟弟的兒子赴美前來看她，離開時，她也趨前抱抱他。相較於91歲過世的老爸，從以前我就感覺到老媽比較外向、活潑，追求時髦流行。   早上上班前，她若看到我打著比較亮麗的領帶或不是深藍色的西裝，或是我戴上白色巴拿馬帽，老媽總是會摸摸我的領帶或衣角用觸覺讚美我的裝扮，我會用憋腳的日語跟她說「綺麗」，她則含笑看著我，嘴巴想回我話，但力不從心。   15歲來台北讀書，寒暑假回嘉義，記憶中當時老媽就問我要不要去做一件西裝外套；那是「阿哥哥」流行音樂的年代，年輕人都穿背後開兩岔的緊身西裝，當時我還不敢那麼「騷包」。24、25歲起邊教書邊讀夜間大學，我做了一套淺藍色西裝與一件黑藍相間的細格子西裝外套，有天歐陽醇老師對我說，這件細格子西裝蠻好看的，哪邊買的?   西裝是在嘉義中央噴水池旁一家名為「高山」西服店、父親帶我去量身訂作的。老媽的衣著從裡到外以及腳上穿的高跟鞋，都是手工做的，父親騎著腳踏車帶她到「噴水池」旁或中山路的布料行選布料，再給裁縫師量身；我北上讀書後，老爸與我就陪她到衡陽路、延平北路的布莊挑料子。從小看老爸陪老媽、之後我也加入陪她，還有我那些姨媽們逛街，問我意見。或許如此，陪女孩逛街我從不覺得厭煩。   不知父母受日式基礎教育影響還是他們的本性，他們重視衛生整潔與得體應對，我讀小學的1950、60年代，我們三兄弟的衣服總是乾乾淨淨的，父親用熨斗幫我們燙外出服，襪子天天換洗，更不用提每天得洗澡、勤洗手。老媽一輩子當家庭主婦，有段時間早上幫有錢人家洗衣服賺錢貼補家計，但每天第一件事，就是穿著連身白色內衣，從胸部開始往上化妝，才展開一天的生活與家事；因此，她從來不是一位「黃臉婆」，我印象中，在她40或50歲的階段，流行「鳥巢」型的髮型，她好一陣子都是那樣裝扮。老媽的穿著舉止證明一件事「世上只有懶女人沒有醜女人」。受她影響，我不只要求自己、也非常在乎跟我交往女人的穿著與舉止，更不用提對自己的女兒也是如此要求。   身為父母之後，更能體會父母那種對子女發自天生自然的愛與關懷。這十來年，每次帶兩老回嘉義與舅舅姨媽相聚，住在舅舅的家，二樓有一間可以容納10個人的大房間，幾次半夜我感受到老媽在幫我蓋被子；有時在家客廳睡著，她也會用左手抓條毯子幫我蓋上。大多數人長大後可能都已不記得小時候被父母抱在懷中的滋味，如今我已5、60歲算是進入老年，讓我找回小時候被爸媽寵愛的溫暖記憶。父母總是對子女噓寒問暖的、關心吃了沒有，雖然那是每天的「例行」生活，但終其一生他們總是惦念自己的孩子，就像如今我對紐約的新聞、氣候特別注意，因為女兒就住在那裏，縱使經常Tango視訊，但還是對她（當然還包括女婿）噓寒問暖一番，吃飯要正常等等瑣碎事。   很遺憾中風影響她這十多年來的生活，但每逢外出或親友聚會，我還是得幫她裝扮一下，她還有許多漂亮、大多是一件式的衣服，我還是得帶她到衣櫃前，讓她自己挑她認為喜愛的那件衣服，再幫她穿上、塗上口紅才出門。

投書法國二星主廚尼可拉斯‧勒貝克來台展現廚藝

法國米其林兩星主廚Nicolas Le Bec（尼可拉斯‧勒貝克）將首度來台，並於29日及30日在台北Shangri-la遠東飯店馬可波羅餐廳展現他的廚藝，各舉辦2場「春之午宴」與2場「酒餚晚宴」。更特別的是，Le Bec此趟台北行並不支薪，要把愛心留在台灣，因此台北遠東飯店決定將此一活動淨利所得的十分之一，捐贈給飯店長期合作的台灣世界展望會。   幾個月前，台北天母Le Jardin（馨亞）餐廳負責人Sunny（王婷蓉）告訴我，她認識的一位法國米其林二星主廚將在上海展店，開幕前會先到台北客座。Sunny的葡萄酒事業擴及上海，她的法籍夫婿André A Joulian（朱恩磊）是亞都麗緻酒店前總經理，目前在上海為某國際財團籌備旅館事宜，她每個月去上海，夫婦都與會Le Bec一起聚餐聊天，Sunny對Le Bec的廚藝與才華讚譽有加。   Le Bec與他出生於中國的太太所籌備的Bistro 321餐廳即將（4月）在上海開幕（上海新華路321號），經由台灣友人的介紹，在上海店正式營運之前，Le Bec應邀來台，讓本地的老饕可以先品嘗到他的拿手佳餚。   2004年他在法國餐飲之都里昂開了一家以他Le Bec姓氏為名的餐廳，開幕短短兩個月，旋即摘下米其林一星，3年後獲得米其林二星。在此之前2002年，他就被法國餐飲權威指南Gault-Millau選為「年度最佳廚師」，並得到18分(滿分20分)的極高評價！那年他才29歲。   1972年出生於布列塔尼的 Le Bec，3歲就對廚房充滿興趣，10年後進入巴黎餐旅專業學校，在他自己開店之前就與法國多位備受尊崇的知名廚師習藝或共事過，如二星餐廳Apicius主廚Jean-Pierre Vigato、三星餐廳L’Arpège主廚Alain Passard、上海世博會法國館主廚Jacques與 Laurent Pourcel雙胞兄弟等等。自認烹飪才能與生俱來，「非廚師不做」的他今年才41歲，但已有超過23年的資歷。而且經常應邀在歐美等地知名餐廳展現他的佳餚，亞洲有日本、香港與新加坡；知名的客人有法國前總統席哈克、知名影星傑哈德．巴狄厄、湯姆．克魯斯等等。   這趟台北的「酒餚晚宴」有： 鴨肝及煙燻鰻魚襯脆嫩時蔬。 鴨肝、鵝肝在法餐中佔有舉足輕重的地位、鰻魚雖不是拔尖的主角，但滋味卻足以與鵝肝分庭抗禮。Le Bec發揮創意，運用這兩樣食材，重新巧妙組合，讓菜餚更加精緻美味，讓彼此之間的關係更加緊密，激盪出與眾不同、令人驚喜的雙重美味。搭配的白酒Michel Lynch Reserve, Graves 2011，它是由Sauvignon Blanc和Semillon各半的比率釀成的波爾多白酒，色澤明亮金黃，帶有柑橘類、和亞熱帶水果的香氣；酒體圓潤柔細，酸度適中，清新爽口的餘味，適合搭配海鮮、魚類 、蘆筍等料理。   法式海鮮湯。 清透如琥珀的高湯，是以大西洋草蝦為主角，連同大蒜、八角、檸檬葉、及黑胡椒等香料，一同熬製數小時後，過濾而成。與湯相襯的海鮮有淡菜、蛤蠣、生蠔、及鮮蝦，先以爆香的紅蔥頭拌炒，再加入白酒和香料調味後，盛入碗中。品嚐前，再淋上清湯，經由湯的熱度，融合所有海鮮，十分鮮美。搭配 Chapoutier, Domaine des Grange de Mirabel 2011 Viognier de l’ Ardeche。這瓶來自法國隆河產區，用Viognier葡萄釀成，呈金黃色澤，散發杏桃與梨子的果香，入口清新，口感圓潤適中，適合搭配各種海鮮料理，亦可做餐前開胃酒飲用。   清蒸鯛魚菲力襯薑味蘋果醬汁。 Le Bec選用來自諾曼地的蘋果酒，加入檸檬汁、小茴香、薑黃粉、及奶油等調製成醬汁。接著，把蒸好的新鮮白鯛魚盛入盤中，其上依序放置新鮮蘋果片和少許生薑泥，最後，再將前述的西打醬汁淋上，鮮美魚肉伴隨爽脆蘋果，層次豐富可口。搭配 Nicolas Joly Les Vieux Clos 2007，它是用Chenin Blanc葡萄釀成，酒體清澈金黃，醒酒過後則渾厚扎實，帶有柑橘果香、梅子、西洋梨、花香等繁複變化的口感。   皇家油封美國頂級安格斯菲力 Le Bec選用美國安格斯黑牛Prime等級的菲力部位，先用杜松子、月桂葉、大蒜、黑胡椒等香料醃漬後，再浸泡在鴨油中一天。烹調前再去除固態的油脂，入鍋煎至理想的熟度，經過油封的牛排，肉質更軟嫩鮮甜，再搭配以牛肉汁、紅酒、紅羅蔔、洋蔥、大蒜及奶油製成的紅酒醬汁，味蕾更為豐盛。搭配Joseph Drouhin, Chambolle Musigny 2009。Pinot Noir葡萄釀出酒體清透深紅，蘊含著紫羅蘭、黑櫻桃的氣息，餘韻帶有松露的風味。   甜點為巧克力千層塔襯花香冰淇淋、松露風味焦糖塔、醃漬柑橘，搭配 Chapoutier, Beaumes de Venise 2011 ，這款甜白酒用Muscate Blanc à Petits Grains釀成，它是Muscate葡萄最老的一支，釀出非常討喜並帶有橙橘、桃子、荔枝、蜂蜜等香氣，非常適合搭配甜點、水果、或巧克力。   晚間的「酒餚晚宴」有5道菜與搭配的葡萄酒，每人5800；午餐「春之午宴」有3道菜，每人1800元。（均需加10％服務費）