過了Laguna de Castilla這個村莊後，再往前一小段路就進入了Galicia自治區，就在今天的下午3點24分，我的雙腳已經踩在Castillay León和Galicia兩個自治區的界碑之間，兩區的界碑佇立在山頭，當我回望來時路，前看未來路，驀然想起，這些天來已經走了超過450公里，此時獨自站在這前不著村、後不著店的山巔之上，加利西亞壯麗的景色就在眼前展開，前後盡是層層山巒翠谷，望著這個浸潤在大西洋氣候的綠色區域，傳說塞爾特文化的發源地，心頭竟同時湧上遺世淒涼的感傷，與慨然自若的從容，這真是極為矛盾的心情啊！
站在這裡，沒有羅盤、沒有方向，只有能順著那一路指引的黃色箭頭，確定自己該往何處去。深吸一口氣，繼續往上前進不遠之處的目的地。
朝聖之路上，Galicia的第一個村莊OCebreiro是個驚喜，一進村裡就看見傳統塞爾特的圓形茅草屋（Palloza）。Galicia人自覺是塞爾特人的後裔，是個經過數千年不同民族文化的衝擊，卻仍保有自己文化特性的堅韌民族，特別是展現在建築風格與人文風采上，自治區內仍有幾個保持完整的塞爾特部落，OCebreiro就是其中保有傳統建築的聚落。羅馬式的教堂裡珍藏著加利西亞的寶物：聖杯。傳說某個暴風雪的夜晚，本來要開始的聖誕彌撒，居民卻無人到場，這時出現一位農夫，從山谷中沿著困難之路上來要領受聖餐，但神父不想只為一個人做彌撒，要請他回去，但農夫堅持自己應有的權利，最後神父還是為了他做完彌撒，將聖餐遞給農夫。就在此時，紅酒變成血、聖餐變成肉，當時的聖餐杯和聖餐盤，保存在教堂裡隔著防彈玻璃供人參觀，許多教徒來到這裡，一定進入教堂做彌撒並瞻仰聖杯。
有別於經過的村莊以農田耕作、畜養牛羊營生，這裡似乎是以朝聖者和觀光客為主的村莊，半地下的圓形石頭房屋，和茅草鋪蓋的圓形屋頂，就像是魔戒裡哈比人的聚落，尤其當四周被雲霧覆蓋時，有種精靈出現的錯覺。而原本以多雨的惡劣天候聞名的OCebreiro，在我們停留的時間裡，都是好天氣，不只沒有陰雨籠罩，甚至夕照和日出都一併欣賞了。
在公立（Xunta）的庇護所登記時，工作人員看了我的護照後，在國籍欄上第一個字母填上C時，我立刻更正是TAIWAN，這位小姐隨即誠懇地向我道歉，因為護照上的名稱使她誤會，很高興Galicia人似乎更能理解我的在意和堅持。從庇護所名稱就可以看得出來，歷經不同的外來統治者的Galicia，始終保有自己獨特的語言、文化，公立庇護所在其他地方都叫做Municipal，但是進入Galicia之後，全稱為Xunta，也就是Galicia語「政府」的意思。
當我梳洗過後，在村莊閒逛順便尋找José時，正巧遇到在Foncebadón認識的巴西人Franco，他和幾位巴西同鄉坐在餐館外喝酒聊天，這處襯著無敵美景的石桌椅，的確是呼朋引伴、享受美酒美食的好位置，他遠遠地看到我的身影，就喚住我加入他們。在這個似有精靈的村莊，我喝了此行最多杯的紅酒、吃到超級美味的新鮮白起士加蜂蜜，還有道地、軟嫩的加利西亞煮章魚（將整隻的章魚煮熟切塊，只淋上特製橄欖油和紅椒粉，就是一道無比鮮美的料理），最重要的是，和一群熱情友善的巴西朋友們把酒言歡。原來這天是Franco朝聖之路的最後一天，所以他大方地邀請朋友們一起喝酒慶祝，而我何其榮幸，也在他邀請之列，聊得開心之餘，他甚至放棄跟大家去教堂做彌撒、看聖杯。這是朝聖之路上的另一個緣份，直到現在我們偶而仍會以電子郵件互通訊息。
想起早上出發時看到的那句「el camino muy duro」（非常困難的朝聖之路），後面還有一句「solo lo parece buenos caminantes...」（只為遇見那些好的朝聖者），直到已經走過將近470公里的今天，我真的認為走上這一條困難的道路，就為了遇見、認識那些美好的人們。
作者：羅瓊雅
（編按：從西班牙北部的潘普洛納起步，一路走到加利西亞自治區的首府聖地牙哥德孔波斯特拉，全程600多公里的「巡禮路」，熱愛旅行的台灣女子羅瓊雅完成了這條1個人的朝聖之路，並將經過寫成《一個人的朝聖之路－－28天徒步慢遊西班牙》。此篇為新頭殼跟釀出版合作的最後一篇書摘內容。）
熱愛旅行的羅瓊雅，2013年1個人完成28天、徒步走了600多公里的朝聖之路，還把經過寫成書。圖：釀出版提供
