站在古格王朝遺址前，歷史的蒼茫感油然而生，就像是樓蘭王朝一樣，那是一個未解待解的謎中之謎，一個永遠誘惑著人們去探索，去發現的地方……

 

與樓蘭不同的是，古格王朝顯赫一時，雄霸一方，如此一個最接近天空的遙遠國度，一個號稱擁有十萬之眾的王朝，為何一夕之間，驟然消失得無影無蹤？這恐怕是千古難解的謎團。

 

古格王朝是西藏西部的一個古代王國，它的統治區域包括中國西藏自治區阿里地區一帶，在今日印度境內的還有贊斯喀爾、上金瑙爾、拉胡爾和斯皮提等區。它的遺址在拉薩以西約一千兩百公里處，距離岡仁波齊峰不遠。偌大的王朝留下殿堂房屋四百四十五座，洞窟八百七十九孔，碉樓五十八座，各類佛塔二十八座，塔牆一道，防衛牆十道，隧道或暗道四條，總面積達七十二萬平方米。

 

我們從山腳的入口沿著小徑，踩踏著沙石路往上走，除了白廟和紅廟鮮明地映入眼簾外，廣大的古格遺址和周遭的黃土景致融為一體，破敗的建築，在蔚藍天空映照下，曠古凝重，顯得格外蒼涼、悲壯。

 

廟裏沈睡了幾個世紀的古格壁畫，如今依稀可見當年的絢麗斑斕。雖然禁止攝影，不過，印象中這些壁畫風格獨特，氣派非凡，內容包括佛教故事、神話傳說……讓人想見昔日古格王朝的文化風情及璀燦歲月。

 

原來，現在這個看似了無生機的古國，卻曾經擁有成熟、燦爛的文明。

 

相傳西元十世紀時，西藏吐蕃國的末代贊普因為反對佛教而被僧侶殺死，造成吐蕃國分裂，自相殘殺。王室的一個後裔逃到阿里地區，其後代在西部建立了古格、拉達克和普藍三個割據政權。其中，古格王朝世襲了二十八代王位，曾經有過抵禦外侮，弘揚佛教的光榮史頁，也是一個西藏佛教的黃金時代。到十七世紀中葉，突然由盛轉衰，統治了七百多年的王朝，瞬間消失於茫茫的沙海中。

 

不禁想問，毀滅古格文明的究竟是戰爭造成的屠殺、掠奪或是天災、瘟疫肆虐？抑或是綠洲變沙漠，子民無以為生？或者還有其他的理由？

 

不過，這座空蕩蕩的王朝廢墟，卻總是仰望天際，無言以對。

 

行旅至此的我，遙想歷史上無數的王朝盛衰更迭，總是不停的進行著。當年秦王修阿房宮，宏偉壯闊，朝歌夜弦，盛況空前，然而楚人一炬，可憐變焦土。正如蘇軾在「淩虛臺記」裏說，他在新築成的高臺上，登臺四望，其東面就是當年秦穆公的祈年、橐泉宮殿遺址，其南面是漢武帝的長楊、五柞宮殿遺址，其北面是隋朝的仁壽宮也就是唐朝的九成宮遺址。蘇軾感歎，這些宮殿興盛時，宏偉奇麗，堅固不可動搖，何止百倍於區區一座高臺而已呢？而幾百年之後，卻連破瓦斷牆都不復存在。這印證了「凡所有相皆是虛妄」，只要是有形相的物質，有生必有滅。學佛的人都知道，「萬法因緣生，萬法因緣滅」。

 

古格王朝尚且如此，人更何以堪？

 

站在古格王朝遺址前，想山河大地，都能成過往雲煙，人有生老病死，即使是帝王將相也難逃一死。世間無常，就如同朝露、閃電般快速，世間萬象，如夢幻般虛空，也許在「古今多少事，都付笑談中」的豁達之外，更要把握當下，珍惜這電光石火般的人生。

 

有一首「萬空歌」的打油詩這麼說：「金也空，銀也空，死後何曾在手中；妻也空，子也空，黃泉路上不相逢；權也空，名也空，轉眼荒郊土一封。」

 

古格王朝用僅存的遺址，不啻為此詩留下最佳註腳。

圖說:●古格王朝在不同時段的陽光映照下，呈現各種風情

 

圖說:●古格王朝在蔚藍天空下，格外蒼涼、悲壯

 

 

班公湖位於青藏高原西部，是阿里地區最漂亮的「天鵝湖」。就像是柴科夫斯基的芭蕾舞劇「天鵝湖」，音樂裏有時湖波盪漾，有時湖色朦朧，班公湖也讓人對於湖泊有種美麗神祕的憧憬。

 

「班公」是印度語，意即一塊小草地。藏語稱此湖為「錯木昂拉仁波湖」，意思是明媚而狹長的湖泊，引申為「長脖子天鵝」。這個湖位於西藏日土縣城西北約十二公里處，西藏與印控喀什米爾交界處。海拔四千兩百四十一米，湖水面積六百零四平方公里，最大水深四十一點三米，由於高原氣候趨乾，幾個世紀以來，湖面不斷地縮小。

 

班公湖東面三分之二的面積屬中國領土範圍，西面三分之一屬於印度。很奇特的是，湖在中國境內的部分得天獨厚，占盡優勢，美景和美食兼具。不只是淡水湖，且水色碧綠，水質清淨，物產豐美，特別是湖中盛產一種名為裂腹魚的無鱗淡水魚，生長緩慢，但味道十分鮮美。在喀什米爾境內卻成了鹹水湖，湖水不能飲用，也沒有魚類生長。

 

我們抵達班公湖時，四周風光色彩飽和有層次，讓人眼睛為之一亮。天是藍藍的天，雲是白白的雲，湖水波光瀲灩，漫步其間，洋溢著恬靜清新的氛圍，很難讓人想像這個湖曾有神龍、湖怪出沒的神祕傳說。放眼望去，群山環繞，景致秀美，遠處雪山銀白點點，和諧柔美。

 

班公湖就像是一顆明珠鑲嵌在青藏高原上，掩映著藍天白雲，也吸引著鳥類飛來築巢產卵，繁殖棲息，儼然成為鳥類的「伊甸園」。湖中有鳥島、乳峰島、月亮島、老鼠島等風格不同的小島嶼。其中，鳥島是鳥的王國，棲息著黑頸鶴、斑頭雁、赤麻鴨、紅頭潛鴨、棕頭鷗、小天鵝、黃鴨等鳥類。

 

就在寧謐的氣氛下，我們準備下車拍照。一般拍鳥類或動物，可採取追蹤攝影或定焦攝影。「追蹤攝影」指相機角度，必須與主題一起移動拍攝，即被拍攝的主題一直保持在可對焦範圍內，物體怎麼動，相機就跟著對到哪，直到有好的背景時，相機?嚓一聲，即大功告成。另外，「定焦攝影」是在好的背景下，架好三角架，設定好焦距快門，守株待兔，等待主角自然入鏡。兩者都要有耐心，才可以拍出好照片。下車後，車子前方一邊是野鴨，後方則是黑頸鶴。團員拍照各有所好，要拍野鴨或是黑頸鶴，當下令我猶豫不決。不過，想到鶴鳥是我的最愛，就往黑頸鶴的方向前進。

 

拍鶴鳥要使用長鏡頭來遠距拍攝，且要躡手躡腳。因為鶴鳥的警覺性高，稍有風吹草動，難保牠們不會「遠走高飛」。更何況，鶴鳥一向一夫一妻，不是成雙成對，就是雙宿雙飛，而湖邊的黑頸鶴卻是形單影隻，這樣的「孤鳥」警覺性更高，拍照的難度也就更高了。這次在湖邊拍鶴還是頭一遭，且湖波漣漣，翻金閃銀，色彩豔麗，層次分明，讓我「見獵心喜」，更加小心翼翼。而黑頸鶴也不讓我失望，牠落落大方地覓食，偶爾抬起頭來張望一下，偶爾「鶴戾」個幾聲。在鏡頭下，展現了卓然不群的姿態，讓我大呼過癮。拍完五、六張後，不想貪心，於是見好就收，趕往另一邊去拍野鴨，這時鴨群已紛紛離去，所剩無幾。只拍到一對野鴨，優哉游哉，背景甚美，讓我覺得班公湖之行，值回票價了。

 

黑頸鶴（學名：Grus nigricillis 英文名：Black-necked Crane）這種大型涉禽，是世界上唯一的一種高原鶴類，是藏族人民心目中神聖的大鳥，具有足長、喙長、頸長的典型特徵。體長約一百二十公分，翅闊而強大，約五十七公分，體重六公斤左右。頸、尾、翅羽均為黑色，體灰白。

 

鏡頭下的黑頸鶴與世無爭，隨意覓食，看起來非常優雅。不過，由於高原生活條件嚴苛，食物短缺，幼鶴存活率低，加上人類活動的範圍增大，黑頸鶴被迫向更高海拔地區轉移，生存空間更加緊縮，因此，黑頸鶴的種群數量十分稀少，已被國際上列為亟需挽救的瀕臨物種。

 

「相逢自是有緣」，我用鏡頭記錄了這個日漸縮小的班公湖，及稀珍罕見的黑頸鶴，只不過下一次再見，不知是何年何月何日了？祝福班公湖和鳥群們都能在減少破壞和人為保護下，永續留存，生生不息。 

 

欣賞完班公湖美景，往瑪旁雍錯的途中，沒想到好事成雙，高潮迭起。在車上看見了大批羊群過馬路，我們大為驚豔，紛紛下車攝影。藍藍天空，白雲繚繞，岡底斯山峰尖，積雪皚皚，美景天成，富於層次感。可是，構圖方面，想融入成群的羊兒並不容易，因為羊兒是不時移動的主題，且得儘量避開柏油路的視覺美感干擾。試想，這條平坦的柏油路如果不是柏油路，換成是泥土一片，土石路上有趕羊的牧童，或長跪磕頭，滿面滄桑的藏胞，配上巍峨的聖山，這將會是一幅多麼聖潔和諧，沁入人心的畫面啊。當我調好比例，拍完幾張照片後，羊群又跑到草原上，那一片綠油油的草原，壯麗寬闊，加上藍天、白雲、銀雪，是拍羊兒的絕佳背景，眼見機不可失，當然又得「重起爐灶」，跟隨著羊兒的足跡，在聖山的山腳下、無垠無際的草原上，為這群羊兒留下最迷人的風景。

 

圖說:●彩色天鵝湖

 

圖說:●望君早歸

 

圖說:●聖山的山腳下，羊兒入鏡，畫面聖潔和諧