法國巴黎Brasserie Printemps春天百貨行政主廚Alain Cirelli、餐廳主廚Hirselberger Guillaume與點心主廚Pottier Geoffroy等三人應台北亞都麗緻酒店之邀，從巴黎飛到台北擔任客座主廚，在亞都的「巴賽麗廳」推出帶有普羅旺斯與勃艮地的傳統菜色（5月13日至30日），包括充滿南法風情的「油封千層番茄塔佐鯷魚橄欖醬」、「培根奶油青豆冷湯」、「法式普羅旺斯干貝附墨魚汁燉飯」；還有布根地傳統菜「紅酒醬汁水波蛋」、「開心果鴨肉派附沙拉」、「紅酒燴牛」等，讓您充分享受時尚現代的巴賽麗風味。
 法文Brasserie就是「啤酒釀製廠」之意，源自法國東部的阿爾薩斯省，每家廠的啤酒各有風味，釀製廠還提供一些當地的菜餚搭配，最有名的一道菜是Sauerkraut（德國酸菜，德國曾佔領過阿爾薩斯，此地兼具德法的生活習慣與文化），這道菜也因為Brasserie這類型的餐廳興起，從19世紀起風行全法。

傳統上Brasserie每天都營業，而且全天候提供同樣的菜式，但不一定非喝啤酒不可，也可以點葡萄酒搭配。

在法國Brasserie餐廳不只是用餐喝酒聊天、辯論的好去處，更是媒體人、作家、藝術家、戲劇人士、政治人物聚會的地方。

台北亞都麗緻1樓的La Brasserie（「巴賽麗廳」），曾經是「巴賽麗廳」經理、現任亞都餐飲部副協理Jackie（游倬奇）最近在Bar跟我聊起，他希望把「巴賽麗廳」營造成一家Easy Life的餐廳，而不是讓人覺得高不可攀。客人可以很自在喝一杯飲料、點一道菜到享受一頓具有特色的Brasserie餐。

亞都酒店去年12月慶30周年，我在這酒店也消磨28年的歲月，特別是在1樓的La Brasserie與它相連的Le Rendez Vous Bar（歡晤酒吧）。因為它保存了我過去無數的記憶，男人生命中最精采的中年階段，無論是一個人或與朋友進餐、喝葡萄酒，還是從報社下班到此Happy Hour；只要在台北，我若不是來用餐，每星期至少會到這Bar喝杯Wine，1980、90年代當記者的時光，則更頻繁，每月AmEx寄來的帳單，最多的就是亞都酒店。

我（以及我一些喜愛法國風的「死硬派」）喜歡亞都的La Brasserie（我們不會像許多人隨便稱它為「咖啡廳」）是因為它的「沒有變」，也因為「沒有變」才能累積記憶。台灣人喜新厭舊，餐廳或店面經常重新整修或裝潢，造就無數裝潢業的生意，卻也割斷許多人的記憶與回憶。1979年亞都開幕，La Brasserie就存在，至今，除了1993年將「歡晤酒吧」改成與La Brasserie相連成為今日的型態外，其它都沒甚麼重大的改變，像座位是勃艮第色系的皮面與靠背，黃銅色發亮的欄杆，每張桌子都有一朵玫瑰花，類似百合花式的燈罩散發出昏黃柔和的燈光、與一片片的壁鏡交互構成浪漫、典雅的情境，從所坐的位置看到不同的角度空間，享受看與被看的情趣與挑逗（Brasserie Lipp也是如此）；甚至女服務生的黑色連身衣裙、白色圍裙與小帽的款式30年都沒改變。

至於菜單，我常點（30年來菜單都有的菜餚）「阿爾薩斯水煮豬腳搭配酸菜」（這道菜足供兩人共用，點一瓶阿爾薩斯的Gewürztraminer白酒搭配）、紅酒燴雞（搭配勃艮第紅酒）、香煎鴨肝松露牛排、碳烤普羅旺斯羊排（均可搭配波爾多紅酒）、乳酪松露寬麵、火腿乳酪三明治（有附薯條或生菜沙拉）、亞都特製漢堡、法式洋蔥湯或蕃茄湯、烤田螺、尼斯沙拉（配南隆河產區的玫瑰紅酒）；（當然不能沒有甜點）焦糖奶油布丁、巧克力慕斯。「巴賽麗廳」的House Wine，總提供白酒與紅酒各3種，以及1款香檳供客人選擇。

「巴賽麗廳」也有許多資深的員工，像Joyce、Alice、Nancy、Fay、Tammy等等我們的互動都已成為老友，她們不只知道我的口味，知道我習慣的位置，幫我招呼早我到的朋友等等；最大的變化是：她們有的從未婚到如今成為人妻人母，我還是當我的「酒客」。

 " There are institutions, like Brasserie Lipp, that people love to hate. And then there are those .... that one loves to love. But sometimes, love gets in the way. " - Patricia Wells, International Herald Tribune - August 22, 1997

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