就像對其它的愛一樣都需要學習，對葡萄酒的愛也需要學習。
1980年代末期，當時台北亞都(現為麗緻)酒店法國籍總經理Andre A Joulian （朱恩磊）教我如何啟開以及享用Belon生蠔(產自法國西部Brittany省南部)，一起喝Muscadet白葡萄酒搭配，我問他從幾歲開始喝葡萄酒，他說，不記得，因為從小在餐桌上，父母總滴一些葡萄酒在每個孩子的水杯裡，葡萄酒是餐桌上的一部分。
「幾歲開始喝葡萄酒」，當年我常拿這個問題問我所採訪的歐美葡萄酒相關業者，但答案都與Joulian 相同；之所以問這個問題，因為那時我女兒才要進小學，而在此之前，每次我所喝的進口啤酒或葡萄酒還是餐後酒，我都要她先嚐一口。
英國知名專欄作家Harry Eyres之前(2013)在Telegraph(電訊報)這篇「從我父親的餐桌學到的葡萄酒課」文章寫到，他的妹妹第一次喝(sip)香檳是在2歲的時候，而且當下很斷然的表示「很好」；而他在8歲的時候第一次品嚐(taste)到優雅細緻產自德國西部Mosel-Saar-Ruwer（摩塞爾-薩爾-魯爾，這產區以釀出優雅的Riesling著名）kabinett(一種口感清淡的白葡萄酒)。
美國作家Daniel Handler在為The Hour：A Cocktail Manifesto(作者為1948年的普立茲獎得主Bernard DeVoto，本書初版為1948年，本文根據2010年的版本)這本書的「序論」寫到，他兒子喝到的第一口martini是在18個月大的某天下午6點。當時他兒子看著他的飲料，做出一系列的手勢並發出哭訴聲想要嘗試，他給兒子嚐一口，哭了幾秒之後，伸出他的手臂，含著淚說出幾個他知道的字：More(還要)。
從1980年代中期我開始採訪歐美餐飲與國際旅遊，發現歐洲那些生產葡萄酒、乳酪的國家，常因為不同的品種（縱使同品種）、風土、人文、年分等某些客觀條件就有風格迴異的產品，因此在餐桌上有多樣而又變化的食用方法，自此帶我進入一個無限寬廣而又有趣的吃喝世界，不僅滿足我的口腹之慾，而且更讓我的心靈迷戀於異國餐飲的文化天地。
尤其當我從International Herald Tribune(今日的International New York Times)讀到Patricia Wells每周一篇的餐飲評論；或者紐約時報Frank J. Prial(1930-2012)的葡萄酒專欄，在沒有網路的時代，她(他)們兩位的文章帶我進入歐美餐飲的精緻世界。特別是Wells女士長達27年(1980-2007)的專欄；Prial長達30年的葡萄酒評論；加上Jancis Robinson在倫敦Financial Times的葡萄酒專欄，不只讓我「接觸」到也學習如何用餐與喝酒，更啟迪我的餐飲報導與寫作，呈現在1980、90年代自立晚報的餐飲版上。
餐飲可以說是某個區域或國家或民族的文化綜合體；在個人就是家教與修養的具體呈現。同樣的葡萄品種，在不同的區域、不同的年份、不同的釀酒師就會釀出一瓶不同風味或風格的葡萄酒。就如法國酒莊負責人最喜歡掛在嘴邊的terroir。可以這麼說，不論是葡萄酒或乳酪甚至malt whiskey、bourbon等產物都是風土與人文的「整體產品」。
或許因為喜讀地理、歷史、文化等領域的書，每喝一款「新的」葡萄酒，我總遍尋相關的資料或與相關人士交談希望能更進一步「認識」它；但多數時候，因為閱讀到西方葡萄酒評論家的專文而「渴望」喝它。這種情境有如男女戀愛的過程，常因為「有更多的認識」而更喜愛它享受它，不會「因認識而分離」，這時腦海常迴旋The more I see you，the more I love you這首百聽不厭的情歌。就如Eyres在這篇文章引用他父親告訴他的話，葡萄酒並不只是讓你那麼簡單咕嚕咕嚕喝下沒有思考的飲料，它是具有風味的東西，讓我們得以接近美學藝術的複雜性，得用相同的詞句來討論。
在希臘人眼中葡萄酒是酒神Dionysus（戴奧尼索斯）賜給人的禮物，是值得尊敬的象徵、是一種豐美的祝福。古希臘哲學家先賢都曾為文贊美葡萄酒，因為它有益於思考、健康與創作。西班牙人認為喝葡萄酒是與眾神的對話。因此怎可如中文的描述「大口吃肉，大碗喝酒」？
葡萄酒既然在歐洲文明扮演相當的角色，也是日常生活的一部份，那為何不從小就「自然接觸」它。而在同一張餐桌上，孩子如何理解為什麼大人可以吃喝某些食物，而她不可以﹖與其禁止不如在父母的眼光下讓她學習與酒相關的知識，或是滴幾滴在她的水杯裡慢慢體會。就如Eyres這篇文章說他的父親認為，假如年輕人學會如何欣賞葡萄酒，起先少量、公開而不是偷偷摸摸的喝，他們將視葡萄酒為文雅（文明）的態度多過混亂無法紀。
小時候讓她淺嚐，隨著年紀成長，特別是從高中起，我們常在亞都或其它西式餐廳吃飯，當然有葡萄酒，我總有該款葡萄酒的故事或是我採訪該瓶酒的點滴與她分享。女兒在我們的餐桌上很自然學到如何看葡萄酒單、如何點葡萄酒，認識瓶身的標籤、開瓶器、軟木塞、各種類型的杯子、醒酒器等等。大學有兩個暑假她到倫敦牛津進修英文，雖然她比同期同學多接觸到葡萄酒與其它酒，但行前我還是提醒她，若有機會去一些比較正式的餐廳用餐時，要養成訂位的習慣，注意穿扮、言談舉止等餐桌基本常識與禮儀。
女兒、現又加入女婿與我已習慣要點什麼wine佐餐而不是問要不要喝wine，多數情況（特別是晚間）服務生除了送上菜單，也會送上Wine List葡萄酒單，更講究的餐廳還有餐前酒單（當然就會有餐後酒單）。有些餐廳，如蘇格蘭愛丁堡的Balmoral酒店先引導我們在餐廳的Lounge喝餐前酒（若不要，也可以請服務生直接帶到餐桌）﹔歐美多數餐廳也都有Bar，供喝杯餐前酒或餐後酒、飲料的地方。
去年Mr. Joulian 與經營法國葡萄酒事業有成的夫人Ms. Sunny Wang嫁女兒Alexia，陸續在法國坎城、台北、上海舉辦喜宴，與Sunny熟識的友人都期盼這次盛會，因為Sunny的餐桌甚至辦公室裡平常就以champagne、法國葡萄酒招待朋友，而婚宴更少不了樂隊歌手現場演出。我參加在台北晶華酒店宴會廳的喜宴，也應邀參與之前的試菜；那晚還有一個重要的決定，從6瓶不同風格的法國紅白葡萄酒挑出4瓶適合搭配喜宴的菜，這還不包括champagne與餐後酒。喜宴那晚設置一個Open bar，用Champagne Cattier Les Roses Blanc de Blancs做迎賓酒，花漾的瓶身喜氣揚溢，它用100%的chardonnay釀製，充滿愉悅的果香、口感干爽怡人非常適合做開胃酒；餐後酒為Ch. De Laubade 的Armagnac。
近幾年，我在紐約、印度新德里參加幾場喜宴，現場都設有Open bar、樂團，而Open bar永遠都是最有人氣的地方，提供各種酒水，並有Bartender依賓客的喜愛調酒。女兒的婚禮在紐約Yale Club舉辦，在同一個廳就設有兩個Open bar，用餐時再往宴會廳移動，上菜時又有紅白葡萄酒搭配（在台北通常只有紅葡萄酒）；幾道菜之後，新人與主人開舞，賓客也都隨之起舞。新德里那場婚禮，有諸多傳統習俗，女方家境又富裕，一些儀式分別在不同的國際酒店舉行，如Taj，女方的父親還給我們這些外籍客人一張流程表，讓我印象深刻的是，提醒與會的賓客某些場合有Dress code。
從「吃飯喝酒」的習慣，我深感中西文化的差異與難以跨越的鴻溝。我也在台北的國際酒店參加過多次婚禮，近年來也有類似Open bar的設置，但酒的選項不多、搭配的「小點」真的就如英文Finger food；此外，本地的客人不習慣「空腹喝酒」或「站著喝酒」，多數賓客寧可坐到餐桌的位置等吃飯，這一等至少1個小時；若沒有Open bar，我看上菜還有的等，就溜到酒店的bar喝幾杯（等吃飯是多麼奇怪的事）。此時腦海總浮上英國作家Rudyard Kipling的名言Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet.
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